Как проверить сцепление на машине – самые простые и точные способы

Как проверить сцепление на машине – самые простые и точные способы

Если вы заметили неадекватное поведение автомобиля на педаль сцепление или возникли хотя бы малейшие подозрения на неисправность сцепления в машине – нужно ехать на СТО. Но если нет времени или не хотите ошибочно «приговорить» этот узел, есть народные способы самостоятельно проверить его в своём авто.

Как показывает опыт – это самые надежные методы определения неисправности. Пусть некоторые из вас покажутся варварскими, но их эффективность доказана временем и опытом многих автовладельцев.

Что для этого нужно

1. Ровная дорога. Желательно загородная трасса, где мало машин. Лучше выбрать время не в час пик, чтобы никому не мешать.
2. Исправный ручной тормоз. Под словом «исправный», я имею в виду стояночный тормоз, который может держать машину от скатывания с крутого бугра.

Выполнив эти условия, вы сможете на 100% верно диагностировать сцепление в своём авто. После этого смело поезжайте на сервис, вы теперь будите знать, что не зря скидываете коробку, и платите деньги за работу. Так как, в зависимости от вида коробки передач, процедура её снятия может стоить немаленьких денег.

Способ проверки №1

1. Выбираем свободную трассу.
2. Разгоняем автомобиль до 60 км/ч.
3. Включаем четвертую передачу и тормозим двигателем до скорости в 40км/ч.
4. Замедлившись, резко нажимаем на педаль газа и смотрим внимательно на поведение тахометра и спидометра.

Важно. Это будет сильно отвлекать вас от дороги. Поэтому я говорил, что нужно выбрать пустую трассу, чтобы не устроить ДТП во время первого этапа диагностики.

Если стрелка тахометра при разгоне лезет вверх, а спидометр стоит на месте, значит у вас проблемы. При резком разгоне на 4 передаче стрелки должны подниматься синхронно. Если двигатель ревет, а машина не ускоряется, как в данном случае, это значит, что сцепление буксует. Диски сильно стёрлись, силы трения между ними не хватает, чтобы полностью передать крутящий момент от мотора к КПП.

Такую проверку сцепления лучше проводить на машине с механической коробкой передач, чтобы самостоятельно контролировать переключение скоростей.

Видео, как самому проверить сцепление в автомобиле:

Способ №2

1. Поднимаем ручник – включаем стояночный тормоз.
2. Заводим двигатель.
3. Включаем первую передачу.
4. Не газуя, отпускаем сцепление.

Если двигатель продолжает работать, а машина никуда не едет – сцепление буксует. При исправном механизме, мотор должен заглохнуть или авто начать двигаться, если не работает ручник.

Это связано с тем, что тормоза не дает машине двигаться, а мотор при включенной передаче, пытается передать крутящий момент на колеса, которые заблокированы ручником. Он это сделать не может и вынужден заглохнуть.

Если этого не происходит, значит, нет достаточного трения между дисками, они сильно изношены. Такая проверка сцепления хорошо показывает большой износ диска сцепления механической коробки передач.

Если статья была полезная для вас – поставьте ей оценку. Если понравился материал – сделайте небольшой донат на развитие проекта. Спасибо за внимание.

Четыре важных признака того, что сцепление износилось

Как устроено сцепление, функционирование механизма, важнейшие признаки «уставшего» сцепления. Видео о двух способах проверки износа сцепления.

Сцепление, как составная часть трансмиссии автомобиля, в значительной степени отвечает за комфорт во время езды, а также за безопасность движения. Поэтому важно следить за техническим состоянием сцепления, периодически регулировать его и вовремя обслуживать, а при появлении признаков износа заменять детали на новые.

На этот узел приходится высокая нагрузка, действующая в постоянном режиме. Кроме того, в узел входят фрикционные детали, которые быстро истираются. Вот почему важно вовремя распознавать признаки износа автомобильного сцепления и своевременно производить замену изношенных элементов, чтобы не допустить возникновения серьезных проблем в ежедневной работе автомобиля.

Рассмотрим, какие признаки будут указывать на то, что узел сцепления изношен, и требуется его заменить.

Как устроено сцепление, и как оно работает

Для автомобиля данный узел очень важен – он отвечает за процесс, когда крутящий момент передается от двигателя внутреннего сгорания к коробке передач. Помимо того, с его помощью производится отключение от трансмиссии двигателя.

Еще одна задача – защищать трансмиссию и мотор от возникших перегрузок в моменты торможения. Механизм сцепления встречается, как правило, в тех автомобилях, где стоит МКПП – механическая коробка передач. Есть он и в автомобилях, где установлена роботизированная коробка (РКПП).

Если сцепление стоит в машинах с «роботом», то оно работает по тому же принципу, что и на «механике» – отличие лишь в том, что включается и выключается сцепление электронной системой автомобиля, а не самим водителем. В автоматической коробке крутящий момент передается на других принципах – механизм сцепления в вариаторах и гидромеханических АКПП отсутствует.

Основными элементами механизма сцепления являются:

1. Привод, с помощью которого у водителя есть возможность управлять сцеплением и регулировать его – он ведет от педали к самому механизму сцепления. Существуют два вида – гидравлическая система или механическая, в которой подсоединение происходит посредством тросика. Роботизированная коробка имеет привод, который функционирует в виде электропривода, включение-отключение производится посредством автомобильного блока управления, без участия педали.
2. Корзина сцепления – включает выжимной подшипник вместе с нажимным диском. Функция корзины в том, чтобы выключать сцепление в момент нажатия водителем ногой на педаль – этим осуществляется прерывание перехода крутящего момента от ДВС к коробке передач автомобиля.
3. Диск – он называется ведомым диском и является элементом, с помощью которого происходит непосредственная передача на механическую или роботизированную коробку крутящего момента.

Каким образом функционирует сцепление? Принцип его работы следующий. Воздействие выжимных пружин механизма на прижимной диск так называемой корзины имеет следствием то, что диск прижимной тесно примыкает к диску сцепления. Тот так же плотно прижимается к маховику. В результате сжатия элементов – рабочих поверхностей маховика, а также накладок диска и прижимной поверхности корзины, – первичный вал входит в шлицевую муфту. Таким образом крутящий момент передается от диска к валу.

Когда педаль сцепления выжимается, задействуется привод в форме троса, посредством которого выжимной подшипник давит в устройстве на выжимные пружины. В результате происходит отдаление поверхности корзины на некоторое расстояние от диска. Освобождаясь, тот дает свободу валу в коробке передач, и вал перестает вращаться, но сам двигатель не останавливает свою работу.

Важнейшие признаки «уставшего» сцепления

1. Вы не можете полностью выключить сцепление

Вы полностью выжимаете педаль, однако, несмотря на это, сцепление до конца не выключается. Когда происходит подобное, водители используют выражение «сцепление ведет», и сразу понимают, что имеется в виду.

В момент переключения передач раздается хруст со стороны синхронизаторов, иногда водитель вынужден несколько раз жать до конца педаль сцепления, пока не добьется переключения передачи. Причина непослушного поведения механизма сцепления – размыкание дисков (ведомого и ведущего) в недостаточном объеме, когда воздействуют на педаль.

Компоненты, «виновные» в таком нарушении:

• привод сцепления;
• его ведомый диск (или диск сцепления);
• его нажимной диск (или корзина сцепления).

2. Вы замечаете, что ведомый диск сцепления пробуксовывает

Сцепление до самого конца не включается. Здесь у вас не получается полноценно включить сцепление, и это происходит потому, что ведомый диск не в состоянии достаточно плотно примыкать к поверхности работающего маховика.

Если водитель решит отпустить педаль сцепления и сделает это, обороты двигателя резко повышаются, но автомобиль разгоняется с некоторым запозданием. Вы ощутите в салоне запах чего-то горелого – на языке водителей эта гарь определяется как «сцепление горит». Наблюдается этот дефект в случаях, если машина едет под гору, водитель резко разгоняет транспорт, или если автомобиль полностью загружен.

Компоненты, «виновные» в этой проблеме:

• привод сцепления;
• его ведомый диск;
• его нажимной диск.

3. В машине ощутима вибрация, и слышны посторонние звуки

Включая сцепление, то есть, в момент отпускания педали чувствуется вибрация, а когда сцепление выключается, то есть в момент нажима на педаль слышатся шумы. Этот признак изношенного узла сцепления проявляется при включении или выключении вами сцепления. Обычно свидетельствует он о том, что приведены в негодное состояние демпферные пружины у ведомого диска, или же дело в том, что выжимной подшипник разрушился.

Компоненты, «виновные» в данной неработоспособности:

• ведомый или нажимной диск – если ощутимы вибрации;
• выжимной подшипник – если слышите шум.

4. Включив сцепление, вы ощутите рывок

Это явление проявляется с самого начала движения или может возникать в процессе езды автомобиля при переключении передач.

Компоненты, «виновные» в этом:

• ведомый диск сцепления;
• нажимной диск.

В чем могут заключаться нарушения в работе элементов сцепления

Корзина сцепления

Когда вы жмете сцепление и вдруг слышите шум, эти посторонние звуки могут свидетельствовать о разрушении лепестков корзины, которые уже не в состоянии как следует прижимать диск. Лепестки, возможно, окажутся обломаны, корзину может поразить коррозия, которая сделает дальнейшее использование детали невозможным.

Диск сцепления

О разрушении этого узла говорят явления «ведения» или пробуксовки. Диск может покоробиться на глубину более 0,5 мм, вследствие чего он начнет зацепляться за корзину, в итоге сцепление «ведет» при управлении автомобилем. Можно отремонтировать покоробившийся диск, но только в случае, когда коробление значительное, и отмечается сильное биение диска.

Может присутствовать перекос положения ступицы диска сцепления, а оно выявляется во время профилактического осмотра первичного вала КПП. Для исправления может быть достаточным применить литиевую смазку с антиокислительной присадкой – в таком случае ступица не прикипит к валу.

Если в картере сцепления находится масло, то фрикционная накладка прослужит недолго и придет в негодность, что может происходить в машине со значительным пробегом. При изношенности фрикциона нужно будет заменить диск. В том случае, когда при нажимании на сцепление будет ощущаться вибрация либо слышаться шумы – неисправны поперечные пружины на диске.

Выжимной подшипник

Его неисправность можно определить простым тестом. Вы жмете на сцепление и слышите шелестящие звуки – это означает, что дело в выжимном подшипнике. Стоит обратить внимание на эту деталь, поскольку если проблему проигнорировать, то из строя выйдет не только весь комплекс сцепления, но даже коробка передач. Возможно даже, что подшипник разлетится на куски, пробив корпус КПП.

Главный цилиндр сцепления

Встречается эта проблема на машинах с большим пробегом – 150 тыc. км и выше. Может засориться компенсационное отверстие, промыть его можно без обращения в сервис, своими силами. Если машина долго простаивала, то может проявиться недостаточно быстрое возвращение в свое первоначальное положение штока цилиндра. В результате начнет гореть ведомый диск. Если это случилось, придется заменять деталь на новую.

Педаль сцепления

Если выявлены проблемы с педалью сцепления, то ее придется заменить. Повреждения будут, скорее всего, механического характера, и иногда их можно исправить с использованием сварки.

Неисправен датчик

Когда в автомобиле работает электронное сцепление, датчик может оказаться неисправным. Это выразится в том, что обороты двигателя станут плавающими, проявится рывками в моменты переключения передач.

Неприятность может случиться из-за того, что в электрической цепи где-то произошел обрыв. Или из-за механического повреждения самого датчика, неоткалиброванной электронной педали.

Тросик сцепления

Автомобили с механической трансмиссией имеют привод в конструкции сцепления в виде тросика. Такой способ характеризуется удобством и практичностью, при этом он недорогой для обслуживания.

В тех случаях, когда трос растянут, его натяжение необходимо отрегулировать, иначе сцепление будет «схватывать» при серединном или верхнем положении педали. Если трос оборван, его нужно заменить. Растянутый тросик можно натянуть, используя специальную гайку.

Причины, по которым сцепление не будет нормально работать

В первую очередь, этой причиной будет износ как узла в целом, так и одного из дисков – ведущего или ведомого. У каждой детали свой срок работы, причем для сцепления – это не менее 70 тыс. км пробега, с условием нормального режима эксплуатации. Чаще всего происходит износ фрикционного диска и выжимного подшипника, при этом корзина может не потерять работоспособности.

Вторая существенная причина – экстремальное или просто жесткое вождение. Если водитель вынужден постоянно буксовать в сугробах, или он предпочитает резко стартовать с места, переключает передачи на высоких оборотах и затем резко бросает педаль сцепления, то он неизбежно столкнется с тем, что сцепление за короткое время окажется вышедшим из строя, фрикционный диск будет гореть.

Ведут к преждевременному износу узла сцепления перегруз автомобиля, частые подъемы на крутые возвышенности, преодоление бездорожья движением «враскачку».

Сцепление ломается, если приходит в нерабочее состояние выжимной подшипник. Он постепенно разрушает корзину, вследствие чего происходит недостаточное прилегание ведомого диска и маховика.

Разрушает механизм сцепления вибрация, которая происходит при попытках привести сцепление в рабочее состояние или выключить его. Что означает холостое вращение фрикционного диска, чему противодействуют пружины. Если они растягиваются от нагрузок на первичный вал, получаемых через вибрации, то маховик подвергается разрушению и быстро изнашивается.

Корзину может разрушить перегрев узла. Это станет очевидным при визуальном обследовании – ее поверхность будет иметь посиневший цвет. В корзине может недоставать лепестков – она может их лишиться в ходе работы.

При ошибках водителя в работе со сцеплением могут механически разрушиться ведомый диск или выжимной подшипник. Повреждение корзины возможно, если происходит грубое вождение, а выработавший свой ресурс узел сцепления своевременно не заменяется.

Заключение

Если сцепление исправно работает в нормальном режиме, то оно, как правило, не требует к себе особого внимания. Но в случае его износа и появления неисправностей у водителя возникнут проблемы с включением передачи, и иногда он даже не сможет тронуться с места.

Неисправность сцепления никак нельзя отнести к простым и незначительным, поэтому при появлении первых признаков износа стоит своевременно отогнать машину в сервис. В ином случае можно столкнуться с необходимостью вызова эвакуатора для доставки транспортного средства в сервис.

Видео о двух способах проверки износа сцепления:

Как понять в каком состоянии сцепление на механике

Автомобилей широкого применения с механической коробкой передач (МКПП) становится всё меньше в удельном соотношении, их вытесняют более удобные для пользования автоматические КПП и вариаторы. Соответственно и классическое сцепление более не потребуется, но пока оно ещё сохраняется, преимущественно в бюджетном сегменте и минимальных комплектациях, необходимо знать его особенности и уметь определять момент неизбежной замены.

Сколько ходит сцепление в автомобиле

Срок службы сцепления на все 100% зависит от условий эксплуатации. Если ездить по свободным дорогам, где не надо трогаться с места и переключать передачи, то ресурс практически не ограничен, узел легко переживёт двигатель, коробку и весь автомобиль. В таком режиме там ничего не изнашивается, за небольшим исключением, которым можно пренебречь.

Максимальный износ идёт в городских пробках. При каждом трогании с места и даже при переключении происходит трение ведомого диска по нажимному и поверхности маховика двигателя. Изнашивается и нагружаемый усилием мощной пружины выжимной подшипник.

Можно лишь примерно оценить сильно усреднённый пробег до замены. Он составляет от 50 до 150 тысяч километров пробега. Естественно, многое зависит и от прочих факторов:

• масса автомобиля;
• мощность двигателя;
• характер распределения крутящего момента по кривой оборотов;
• заложенные конструктивно запасы по прочности и долговечности, особенно размеры и площадь поверхности трения;
• подбор свойств демпфера крутильных колебаний;
• качество деталей сцепления.

Минимальное время, которого удалось достичь до полного уничтожения нового качественного сцепления в варварских экспериментах, составляет чуть больше минуты, а есть машины, где его вообще никогда не меняли до капитального ремонта.

Признаки неисправности

Симптомы погибающего сцепления надо знать, чтобы вовремя произвести замену. Иначе можно уничтожить другие элементы трансмиссии, иногда значительно более дорогие.

Пробуксовка

Первый и основной признак начала конца – пробуксовка дисков при полностью включенной муфте под нагрузкой. Он же часто плохо понимается неопытными водителями.

С точки зрения человека за рулём, не очень знающего матчасть, это выглядит примерно, как внезапная потеря динамики разгона. Сначала на высших передачах, затем и на всех прочих. Машина как будто упирается в стенку. Многие начинают винить двигатель и тормоза.

Стоит обратить внимание на поведение стрелки тахометра или хотя бы на собственный слух. Обороты растут, а скорость не увеличивается.

Как будто разгон идёт на льду, а если принюхаться, то при не очень герметичном салоне будет заметен запах гари со стороны сцепления. Диски буксуют и мгновенно перегреваются. Так ездить нельзя, узел требует немедленной замены.

Неполное разъединение

Существуют и полностью противоположные симптомы, хотя часто они совмещаются. Машину тянет вперёд при полностью нажатой педали сцепления. Диски не выходят из зацепления.

Говорят, что муфту «ведёт». Характерный признак – при стоящем автомобиле очень трудно включить первую передачу с запущенным двигателем. Стоит выключить зажигание – и передача легко включится.

Посторонний шум

Беззвучно в машине редко что-то происходит. Чаще всего выть, свистеть и хрустеть начинает изношенный выжимной подшипник.

Но аналогичные звуки могут издавать и корзина с ведомым диском, достаточно искривиться или поломаться имеющимся в них пружинам. Снова на замену, и поскорее.

Тугая педаль

Когда сцепление потеряло свои геометрические размеры, или просто втулка выжимного покрылась грязью и ржавчиной, выжать такой узел на выключение затруднительно.

Не стоит продолжать доламывать ещё уцелевшие детали или пытаться что-то смазать. Только замена в сборе.

Способы проверки

Как только появились вышеперечисленные уверенные признаки критического износа или поломки, дальнейшие эксперименты уже ни к чему. Надо снимать коробку и оценивать состояние деталей сцепления.

Проверка диска

У ведомого диска есть несколько причин отправиться в утиль:

• предельная толщина фрикционных накладок, она известна для каждого автомобиля, а для визуального понимания на диске имеются углубления в виде прорезей часть из которых при износе исчезает;
• демпферные пружины должны быть целыми и плотно сидеть в гнёздах, разболтанный демпфер грозит поломками и заклиниванием;
• искривлённый диск будет всегда «вести» машину при выжиме, а трогание сопровождаться рывками;
• накладки могут подгореть или замаслиться, что тоже вызовет рывки, вибрации и пробуксовку;
• ступица диска может разболтаться в своём креплении.

Ремонт диска исключён, только замена. Переклёпывание давно в прошлом.

Корзина

Корзина выдаст себя состоянием нажимной диафрагменной пружины. Практически всегда у неё деформируются лепестки, подтачиваются их кончики, а то и часть выламывается. Вторичные признаки в виде посинения поверхности диска и микротрещин появляются синхронно с дефектами пружины.

Не надо экономить, меняя только диск. Только весь комплект в сборе, если не хочется снять коробку ещё пару раз.

Выжимной подшипник

С выжимным всё ясно, он будет либо полностью разрушен, либо гудеть даже при вращении от руки. К сожалению ресурс этих деталей минимален, к моменту износа дисков они уже давно неработоспособны и служат из последних сил.

Проверка свободного хода педали

Свободный ход по площадке педали указывается в инструкциях. Его увеличение чаще всего связано с износом привода, но может также указывать на проблемы с выжимным. На старых машинах ход регулировался, сейчас все сцепления беззазорного типа с минимальным свободным ходом.

Проверка главного цилиндра

Утечки в главном цилиндре гидравлического привода связаны с перепусканием его манжеты. Жидкость обычно проникает в салон по штоку педали, что сразу заметно и заставит заменить цилиндр в сборе.

Ремонт нецелесообразен, хотя ремкомплекты иногда продаются. Из внешних признаков – провалы педали, которые могут происходить случайным образом, и уменьшение уровня жидкости в бачке. Прокачка редко помогает.

Как проверить сцепление на ДСГ

DSG – это автоматическая коробка с двумя сцеплениями по чётному и нечётному ряду передач.

Её работа полностью находится под контролем электронного блока, что позволяет диагносту со сканером получить массу информации по истории работы, текущему состоянию сцеплений и даже предсказать остаточный ресурс. Всё это отслеживается контроллером и хранится в памяти.

Источник https://avtoyoutube.ru/kak-proverit-sczeplenie-na-mashine.php

Источник https://fastmb.ru/soveti_auto/24136-chetyre-vazhnyh-priznaka-togo-chto-stseplenie-iznosilos.html

Источник https://avtotachki.com/kak-ponyat-v-kakom-sostoyanii-sceplenie-na-mehanike/