Как произвести осмотр б у двигателя при покупке

Как произвести осмотр б у двигателя при покупке

Самым главным агрегатом в автомобиле является двигатель. Поэтому при покупке автомобиля нужно уделить больше времени для его проверки, что бы в будущем не было сюрпризов при его эксплуатации.
Проверку двигателя нужно начинать с осмотра.

Если на нем видны следы потеков масла либо охлаждающей жидкости, то нужно определить, в чем причина этому. Масло может выходить через сальники, прокладки либо через шланг вентиляции картера. Частой причиной этому может быть забитая система вентиляции картера либо изношенная поршневая группа. В обоих этих случаях давление в картере двигателя повышается и масло начинает выдавливать через малейшие не плотности.

Определить повышенное давление в картере можно следующим образом.

Если при работе двигателя на холостом ходу из шланга системы вентиляции картера или из маслозаливной горловины выходит дым, то это говорит об значительном износе цилиндро поршневой группы.

Осмотр пробки маслозаливной горловины.

На пробке маслозаливной горловины в летнее время не должно быть белой эмульсии, которая говорит о пробое прокладки гбц и попадании охлаждающей жидкости в масло. Но даже наличие ее в это время не может говорить 100% об этой неисправности. Если в масле нет тосола и свечи сухие, то возможно это просто конденсат. Также будет не лишним посветить фонариком в заливную горловину и посмотреть, нет ли отложений на корпусе распредвала. Наличие толстых отложений может сказать о том, что масло залито не качественное либо оно менялось не вовремя или двигатель был перегрет.

Нужно обратить внимание на болты и прокладки, по их внешнему виду можно определить разбирался двигатель или нет.

Будет не лишним, выкрутить свечи и осмотреть в каком состоянии находятся изоляторы центральных электродов. Любое нагарообразование на них сигнализирует о неисправности в двигателе. Потемневшие изоляторы могут говорить о повышенном расходе масла, слишком богатой смеси либо о неисправности в системе зажигания.

После выкручивания свечей, можно проверить компрессию в цилиндрах. Таким способом можно определить, нет ли серьезных неисправностей в двигателе, например прогара клапана, либо поломки поршневых колец.

Осматриваются все патрубки системы охлаждения. Их можно прощупать руками для определения трещин. Так же нужно осмотреть провода и разъемы датчиков.

Нужно открутить пробку радиатора или расширительного бачка и посмотреть, в каком состоянии находится охлаждающая жидкость. Если она имеет ржавый цвет, то это говорит о том, что она не качественная либо ее пора поменять и промыть систему.

Нужно осмотреть масло на щюпе оно не должно быть слишком темным. Если масло похоже на новое то его могли поменять, что бы скрыть какие либо проблемы в двигателе.

Далее двигатель проверяется на всех режимах работы. На холостом ходу работа его должна быть ровная без вибрации и посторонних шумов. Из глушителя должен доноситься ровный шум. В момент резкого открытия дроссельной заслонки не должно быть хлопков из выхлопной системы и провалов при наборе оборотов. На средних оборотах двигатель должен работать также ровно, как и на холостом ходу. Если резко сбросить обороты, то они не должны просесть ниже холостых.

Будет не лишним поднести к глушителю белую салфетку и попросить водителя резко нажать на газ. Если после этого на салфетке появятся масляные капли, то это говорит о том, что двигатель расходует масло. Нужно провести по внутренней поверхности трубы салфеткой и посмотреть, нет ли на ней влажного масляного налета. Допускается присутствие сухого нагара.

Можете еще прочитать следующие статьи.

Что нужно знать о двигателях?

Основной частью любого автомобиля является его двигатель. В современных машинах в основном используется двигатель внутреннего сгорания (исключая автомобили на солнечных батареях, электрокары и машины на жидком водороде). В таких двигателях движение создается за счет работы расширяющихся газов…

Это значит, что в начале цикла происходит сжатие топлива при помощи поршня, после чего происходит его возгорание и образование газов, которые будут занимать больший объем.

Эти газы, расширяясь, приводят в движение поршень, который, двигаясь в обратном направлении, совершает работу по продвижению автомобиля. Часть энергии используется для того, чтобы произвести сжатие топлива другим поршнем.

Покупая автомобиль, необходимо обратить взгляд на некоторые характеристики его двигателя, чтобы сделать правильный выбор.

Первое, на что требуется обратить взгляд – это тип топлива, на котором происходит работа двигателя.

В качестве топлива могут быть использованы: бензин, дизельное топливо, сжиженный газ. У каждого из этих типов топлива есть свои нюансы, свои преимущества и недостатки. Наиболее распространенным типом топлива является бензин.

Существуют различные разновидности бензина в зависимости от октанового числа. Чем оно выше, тем более качественным будет топливо, тем лучше будет работа двигатель, и меньше будет возникать неисправностей в нем в связи с засорение продуктами распада топлива. Одной из разновидностей бензина является использование в качестве горючего дизельного топлива.

Что нужно знать о двигателях

Оно будет менее затратным в плане стоимости, но при этом в большей степени будет осуществляться засорение двигателя, что может привести к раннему износу его. В свете того, что в последние годы цены на нефть, а значит и на продукты из него, в том числе и бензин, постоянно повышаются, многие автолюбители переходят на применение в качестве топлива сжиженного газа.

Вид топлива необходимо учитывать и при различных погодных условиях. Так, дизельный двигатель практически невозможно завести в сильные морозы, а бензиновый очень хорошо работает в любых условиях.

Большое значение для многих водителей имеет объем двигателя, который будет влиять на мощность автомобиля. Чем больший объем двигателя, тем мощнее будет автомобиль. Однако при этом требуется учитывать, что и количество топлива, которое потребляет автомобиль на 100 км пути, будет тем больше, чем большим будет его объем двигателя.

Большое значение имеет количество цилиндров и количество размещенных в них клапанов, чем их больше, тем более производительной будет работа, а значит и мощность автомобиля будет больше…

Понравилась статья? Пожалуйста, поделитесь с друзьями. Спасибо

Как проверить двигатель при покупке автомобиля самостоятельно!

Как проверить двигатель при покупке автомобиля самостоятельно!

Дорогие читатели, многие из нас говорят, что мужчина бывает, счастлив два раза в жизни, когда продает машину и когда её покупает. На этот раз мы будем покупать и займемся проверкой двигателя, конечно же, без заезда на эстакаду или подъемник. Естественно, это не может заменить полноценной диагностики в сервисном центре, но общая картина состояния силового агрегата будет Вам понятна. Итак, поехали.

Покупка автомобиля — это очень серьезный и важный шаг в жизни любого человека. Никто из нас не хочет потратить деньги напрасно и купить проблемный автомобиль. Двигатель, наряду с кузовом, является одним из самых дорогостоящих элементов автомобиля и его проверка перед покупкой — это обязательная и очень важная процедура! Помните, что любой двигатель может сломаться, а если вспомнить о том, что мы Русские люди, и даже после войны мы не прекращаем убивать немецкие машины… на наших дорогах…, то проверка силового агрегата является обязательной процедурой!

Довольно большая сложность при проверке силового агрегата заключается в том, что в отличие от кузова или салона, его состояние практически невозможно определить «на глаз». Визуально он может «сверкать», быть вымыт и выглядеть весьма презентабельно, а вот внутри могут быть очень большие проблемы. Действительно, заглянуть в недра чужого мотора Вам никто не позволит, и это вполне нормально. Однако не опускайте руки! Имеется множество уловок и секретов, которые помогут определить состояние двигателя с высокой долей точности. Мастера сервисных центров и опытные специалисты по ремонту двигателей знают все эти секреты. Но что делать, когда нет возможности обратится к специалистам? Правильно, проверять самому, а мы Вам в этом поможем:

Основные признаки большого пробега двигателя

Силовой агрегат не стоит оценивать на внешний вид. Проблема в том, что уже на 100 000 км пробега подкапотное пространство может быть очень грязным и неухоженным. Это зависит в большей степени от местности эксплуатации транспорта. Поэтому заглядывать под капот стоит, но не с целью определить, как визуально сохранился двигатель. Можно посмотреть, как именно ведет себя другое оборудование подкапотного пространства и понять, что с машиной что-то не так. Сделать это несложно.

Основные факторы осмотра будут следующие:

• расширительный бачок — на пробегах до 250 000 км бачки стоят чаще всего родные, они немного пожелтевшие, но выглядят презентабельно, черный пластик говорит о жутко большом пробеге;
• бачок гидроусилителя практически никто не меняет даже перед продажей, цвет пластика на нем может сказать вам о состоянии машины, в частности можно определить примерный пробег;
• состояние проводки — в машинах до 150 000 км никто не лезет в проводку, а если и делает это, то аккуратно и профессионально, дальше владельцы сталкиваются с проблемами и начинают экономить;
• также обратить внимание стоит на радиаторы — до 150-200 тысяч км стоят родные радиаторы, если не было ДТП, по состоянию верхних металлических рамок можно определить их износ;
• пластиковые коробки с предохранителями и реле — также обратите внимание на износ этих деталей, здесь никто ничего не меняет без необходимости, стертая краска говорит о серьезном пробеге.

В машине возрастом 15 лет но с пробегом 50 000 км все подкапотное пространство будет в идеале. Возраст не сильно влияет на состояние основных узлов, а вот количество работы, которую они выполняют, дает определенный эффект. Так что стоит внимательно отнестись к особенностям состояния некоторых деталей. На сам двигатель также стоит взглянуть. Если чугунный блок покрылся ржавчиной, он уже пробежал немало. Цвет блока и головки должен быть примерно одинаковым, иначе проблем не оберешься в ближайшем будущем.

Способы проверки двигателя при покупке подержанной машины

Покупка автомобиля с пробегом является достаточно ответственной процедурой, так как предполагает большое количество проверок по юридической и технической части. Что касается техники, то есть анализа состояния самого транспортного средства, при покупке авто б/у максимум внимания следует уделять наиболее дорогостоящим элементам: кузову, двигателю, трансмиссии, отдельным узлам ходовой части и рулевого управления.

Если состояние кузова можно оценить визуально, а исправность ходовой части легко проверить на подъемнике и протестировать на дороге, то с двигателем решить вопрос не так просто. Как правило, продавец не позволит вскрывать мотор для диагностики. Похожие сложности возникают и в том случае, когда необходимо проверить снятый двигатель при покупке контрактного силового агрегата.

В этой статье мы намерены поговорить о том, как проверить состояние двигателя при покупке авто на бензине, а также какие способы помогают проверить дизельный двигатель при покупке автомобиля.

Проверяем двигатель б/у перед покупкой

Начнем с того, что многое о состоянии двигателя можно узнать при визуальном осмотре самого мотора и подкапотного пространства. Прежде всего, следует запомнить, внешне чистый двигатель, который заводится и работает, еще не означает, что мотор полностью исправен и находится в хорошем состоянии.

Об этом прекрасно знают опытные мастера на СТО, также с этим хорошо знакомы перекупщики машин и не совсем честные продавцы. По этой причине во время оценки состояния подержанного ДВС нужно четко знать, на что обращать внимание.

• Перед началом осмотра мотора начните с простых вопросов касательно ремонта и обслуживания автомобиля и двигателя. Спросите, что и когда делалось по мотору, на каком пробеге последний раз менялось моторное масло, когда производилась замена ремней и роликов или цепи ГРМ, антифриза, свечей зажигания и т.п.
• Также поинтересуйтесь типом и брендом залитого масла (например, синтетика, полусинтетика, 5W30 или 10W40) и других технических жидкостей. Параллельно наблюдайте за четкостью и прозрачностью ответов и реакцией владельца.

Такой подход сразу позволит определить или перекупщика, который не знает истории автомобиля, или же небрежного владельца, который не уделял должного и своевременного внимания автомобилю.

Визуальный осмотр мотора

Далее можно переходить к осмотру двигателя. Если продавец запрещает или сознательно затрудняет доступ к отдельным наружным элементам под капотом, тогда от покупки такого авто лучше сразу отказаться. В том случае, если проблем не возникает, можно продолжать.

Как мы уже говорили, первое, на что нужно обращать внимание, это следы моторного масла. Масляные потеки или следы антифриза укажут на течи через прокладки, сальники и другие уплотнители. В одних случаях такие проблемы можно затем устранить без серьезных финансовых вложений, тогда как в других масло может выдавливать в результате серьезных неисправностей двигателя.

Получается, течь может изношенная прокладка или сальник, поменять которую не так сложно. Однако в ряде случаев аналогичные течи могут возникнуть и по другим причинам. Например, когда двигатель был перегрет, ГБЦ может затем «повести», то есть нарушается геометрия привалочной плоскости. В результате заменой прокладки проблему уже не решить.

Обратной стороной медали можно считать и недавно вымытый, полностью чистый двигатель. Как правило, мойку подкапотного пространства делают в двух случаях:

• в целях придания общего товарного вида автомобилю;
• для сокрытия потеков масла и технических жидкостей;

К сожалению, второй случай намного более распространен, так как исправный мотор перед продажей моют редко. Более того, продавцы отдельно заостряют внимание покупателя на том, что мотор пыльный и двигатель специально не мыли, то есть хорошо видно, что никаких течей нет.

Так или иначе, обнаружение подтеков является поводом для беспокойства и/или торга. Чистый мотор также должен настораживать, что потребует более тщательной проверки. Оптимальным вариантом можно считать двигатель, который покрыт небольшим слоем застаревшей пыли, при этом не имеет подтеков.

Проверка состояния масла и антифриза

Если вы не знаете, как проверить дизельный двигатель при покупке или же вас интересует проверка бензинового агрегата, тогда начинать следует с оценки состояния технических рабочих жидкостей внутри ДВС. Речь идет о моторном масле и охлаждающей жидкости системы охлаждения.

• Начнем с масла. Первым делом нужно открутить крышку маслозаливной горловины. В идеале сама крышка должна быть без следов явного замасливания снаружи, внутренняя поверхность также не должна быть грязной, со следами масляной пены и т.п. Последнее утверждение также справедливо и применительно к стенкам горловины.
• Далее можно достать масляный щуп и оценить состояние масла. Если оно свежее, прозрачное, не имеет сторонних примесей и пены, тогда быстро определить что-либо будет сложно. Масло черного цвета говорит о том, что или смазку давно не меняли, или же масло быстро чернеет в результате общего загрязнения ДВС и наличия неполадок.

Принцип работы

В настоящее время преобладает четырехтактный принцип работы двигателя внутреннего сгорания. Это объясняется тем, что поршень в цилиндре проходит четыре раза – вверх и вниз одинаково по два.

Как работает двигатель внутреннего сгорания:

1. Первый такт – поршень при движении вниз втягивает топливную смесь. При этом клапан впуска находится в открытом виде.
2. После достижения поршнем нижнего уровня, он двигается вверх, сжимая горючую смесь, которая, в свою очередь, принимает объем камеры сгорания. Этот этап, включенный в принцип работы двигателя внутреннего сгорания, является вторым по счету. Клапаны, при этом, находятся в закрытом виде, и чем плотнее, тем качественнее происходит сжатие.
3. В третий такт включается система зажигания, так как здесь происходит воспламенение топливной смеси. В назначении работы двигателя он называется «рабочим», так как при этом начинается процесс привода в работу агрегата. Поршень от взрыва топлива начинает движение вниз. Как и во втором такте, клапаны находятся в закрытом состоянии.
4. Завершающий такт – четвертый, выпускной, который дает понять, что такое завершение полного цикла. Поршень через выпускной клапан избавляется от отработавших газов цилиндра. Затем все циклически повторяется снова, понять, как работает двигатель внутреннего сгорания, можно представив цикличность работы часов.

Полезные советы

Как видно, поверхностный осмотр и проверка двигателя перед покупкой позволяет выявить большое количество скрытых дефектов при правильном подходе. Если же вы не уверены в своих силах, тогда правильным решением будет заказ комплексной диагностики силового агрегата и всего автомобиля на СТО. Специалисты проведут компьютерную диагностику, укажут на наличие возможных проблем и сразу озвучат приблизительную стоимость ремонта.

В дальнейшем полученную информацию можно использовать в качестве весомого основания для отказа от покупки или аргументированного торга. Напоследок добавим, что для быстрой диагностики автомобилей с ЭСУД полезно иметь компактный диагностический сканер-адаптер в диагностический разъем OBD2. Устройство позволяет быстро просканировать систему на наличие ошибок, а также оценить работу систем двигателя в реальном времени.

Жор масла и топлива, ошибки в системе памяти ЭБУ

Еще один способ проверить состояние агрегата — убедиться в том, что он работает в заводском режиме. Важно, чтобы потребление масла было в четко указанных заводом рамках. Иначе могут возникнуть сложности в дальнейшем с обслуживанием и ремонтом автомобиля. Также учитывать стоит возможность повышения расхода топлива. Если расход в городском цикле на 20-30% больше паспортного, стоит задуматься, насколько хорошее состояние двигателя в автомобиле. Очень часто это показатель того, что вскоре потребуется капитальный ремонт силового агрегата.

Итак, стоит обратить внимание на такие особенности:

• объем потребления масла, конечно, проверить этот показатель можно только при долгосрочном тестировании двигателя, но за 1-2 месяца можно определить наличие проблем и неполадок;
• расход топлива в разных режимах — в усредненном цикле расход должен получаться немного выше, чем указан в паспорте машины, и это также очень важный момент для определения здоровья двигателя;
• состояние выхлопной трубы — посмотрите, нет ли жидких отложений, сильного нагара и прочих неприятностей с вашей выхлопной трубой, если что-то не так, нужно найти причину и устранить ее;
• реакция на качественное и некачественное топливо — исправная машина не должна сильно реагировать на смену заправки, разве что вы используете совсем некачественный бензин из неизвестного места;
• подключите систему диагностики, можно даже примитивный сканер на OBD-2 и посмотрите, какие ошибки фиксировались блоком управления в последнее время, это очень важно.

Вполне возможно, что виновником большого расхода топлива стала поломка какого-то датчика. Но о причинах его поломки также нужно знать. Выходит из строя электроника обычно на 200 000 км пробега и выше. До этого рубежа заводское оборудование служит без особых проблем. Это на самом деле важный момент, который стоит сразу же уточнить, так как проблемы с проводкой могут стать причиной короткого замыкания и возгорания автомобиля. И лучше не шутить с подобными вещами в реальной эксплуатации вашего автомобиля.

Как быстро проверить состояние мотора при покупке авто?

Покупка б/у автомобиля – ответственный шаг для любого автолюбителя. Потенциальный покупатель должен внимательно осмотреть его, проанализировать состояние кузова, подвески, трансмиссии и других систем. Это можно сделать визуально или при помощи специальных устройств. Чтобы не получить проблем с первых километров пробега, обязательно нужно проверить состояние двигателя.

Что проверить в двигателе перед покупкой

Мотор любого автомобиля это сложный агрегат, параметры которого определяются на специальном стенде, при помощи профессионального осмотра или компьютерной диагностики. Но на авторынке или в гараже у владельца авто это сделать невозможно, тем не менее существуют определенные признаки, которые позволяют проверить мотор при покупке без стенда, разборки и профессионального осмотра.

Маслозаливная горловина

После поднятия капота, делая осмотр двигателя, нужно обратить внимание на горловину для заливки масла и ее крышку. Если с внутренней стороны крышки появился черный налет – это нагар, сигнализирующий о том, что двигатель начал расходовать масло.

Появление на крышке черных сгустков говорит о том, что мотор износился и с ним в самом скором времени начнутся проблемы и от такого автомобиля лучше отказаться. Важно знать, что наличие белого налета не должно вызывать большой тревоги. Он появляется от перепада температуры в результате смешивания масла и конденсата.

Головка блока цилиндров

Через отрытую горловину для заливки масла можно обследовать головку блока цилиндров. Это один из важнейших узлов, по которому можно определить износ двигателя. Для этого потребуется мощный фонарик небольшого размера, которым можно осветить ГБЦ через заливную горловину.

Если на распределительном валу и других элементах видна пленка нагара коричневого цвета – двигатель, скорее всего, проблемный. Наличие такого налета может сигнализировать о большом пробеге или несвоевременной замене масла, что привело к преждевременному износу поршневой группы и других элементов.

Тест при включенном двигателе

Следующий осмотр производится при включенном двигателе. После его запуска нужно посмотреть, не выходит ли дым из маслозаливной горловины. Если дым не появился, крышку нужно положить на горловину и посмотреть, не вибрирует ли она при запущенном моторе. При прогретом двигателе она вообще не должна вибрировать, а при попытке поднять ее должно засасывать обратно в горловину. Аномальная вибрация – один из важных признаков износа мотора.

Потеки масла

Чаще всего масло подтекает в районе головки блока цилиндров. Сам по себе этот признак не является критичным. Но это указывает на жор масла, как следствие, повышенное давление картерных газов и говорит о том, что двигателем нужно заняться. В этом случае замена прокладки не решит проблему, масло начнет выдавливаться в другом месте.

Если не обратить внимания на проблему, все элементы мотора начнут покрываться нагаром, особенно сильно от этого страдают кольца, в результате чего жор только увеличивается. Чтобы проверить двигатель на износ, нужно осмотреть заднюю стенку блока цилиндров, поскольку продавцы, как правило, не моют ее при подготовке. Для этого понадобится зеркало на рукоятке и фонарик. Желательно осмотреть маслозаливную горловину, при частом подливании масла вокруг нее неизбежно образуются подтеки.

Проверка уровня масла

Чтобы определить степень износа мотора и его текущее состояние нужно осмотреть масло на щупе. Проверять уровень нужно после того, как двигатель простоял выключенным около 15 минут. Если масло на минимуме, есть высокая вероятность того, что двигатель расходует его.

Еще хуже, если уровень масла выше нормы, поскольку при этом выдавливаются вкладыши и другие элементы. А если превышение уровня обусловлено попаданием антифриза – это очень серьезная проблема. При этом масло на щупе превращается в мутную эмульсию, а в расширительном бачке системы охлаждения появляется масляная пленка. Автомобиль с таким двигателем покупать нельзя.

Выхлоп

После запуска двигателя рекомендуется осмотреть выхлоп. Если двигатель холодный, например, при запуске утром, первый выхлоп может быть сизым, а дальше он нормализуется. При покупке нужно попросить продавца подержать двигатель в течение 5 секунд на 3000 оборотов, после чего сделать 2-3 резких перегазовки до 5000. В случае, если будут появляться клубы сизого дыма – двигатель наверняка «жрет» масло.

Обязательно нужно заглянуть в выхлопную трубу. Если в ней скопился жирный налет – это признак изношенного двигателя. Нужно учитывать, что край трубы продавец может очистить, поэтому осматривать ее нужно с фонариком вглубь – толстый жирный налет, это приговор двигателю.

Заключение

Каждый из описанных признаков является причиной для того, чтобы отказаться от дальнейшего осмотра автомобиля, поскольку его двигатель изношен и в скором времени потребует капитального ремонта. После первичного тестирования лучше обратиться к специалисту, который проведет дальнейший осмотр, который поможет определить дефекты мотора. Чтобы произвести дальнейшее обследование потребуется:

1. Послушать, как работает двигатель. Посторонние звуки помогут определить проблемные узлы, которые в дальнейшем потребуют ремонта или замены, например, гремящая цепь ГРМ.
2. Снять пластиковый обвес и осмотреть двигатель более внимательно, уже глазом специалиста.
3. Если принято предварительное решение о покупке, необходимо провести компьютерную диагностику, которая может вскрыть неприятные подробности, требующие быстрого решения.

Важно осознавать, что описанные проблемы с двигателем являются основным сигналом к тому, чтобы отказаться от покупки проблемного автомобиля. А дальнейшая диагностика позволяет принимать решение о рисках такой покупки. Кроме того, она станет четким фактическим аргументом в торге, позволяя существенно снизить цену за предлагаемый автомобиль. При правильно построенной аргументации продавец охотно снижает цену, поскольку понимает, что в машину придется вложить определенную сумму.

Диагностика двигателя на 2101-2107 подручными средствами

В очередном материале мы расскажем о быстрой предварительной проверке важнейшего элемента машины – моторе. Несложная диагностика поможет выявить «хвори» двигателя, а значит, избежать непредвиденных затрат в ближайшем будущем. Ведь «лечение» мотора – дорогое удовольствие.

Прежде всего, не запускайте мотор сразу. Сначала изучите его снаружи.

Открыв капот, сразу же принюхайтесь – запаха топлива быть не должно. Система питания современных двигателей герметична, а во многих машинах стоит адсорбер, улавливающий пары бензина. Поэтому характерный аромат – явный признак утечки горючего.

Снимите декоративную крышку, закрывающую мотор, и внимательно его осмотрите. Небольшие капельки масла, а тем более его потеки – сигнал опасности. Со временем «потливость» зачастую перерастает в серьезные течи.

Грязи в моторном отсеке должно быть, что называется, «в меру». Если двигатель сверкает свежевымытыми «боками», определить, текло ли из него что-либо, невозможно. Вдруг владелец специально его отмыл, чтобы скрыть дефекты. Мотор, покрытый толстым слоем неизвестной субстанции, тоже подозрителен. Под пылью и грязью легко не заметить даже трещину.

Проверьте уровень масла. Лучше всего, когда он чуть ниже верхней метки на щупе. Обратите внимание на состав «моторки» — никакие примеси, а тем более инородные вкрапления не допустимы. Выявить их можно на глаз (они обычно блестят) и на ощупь – старым шоферским способом: растереть масло между пальцами. А еще можно капнуть на клочок туалетной бумаги (в былые времена брали промокашку из школьной тетради). Чистое масло растекается равномерно, а грязное оставляет в центре более темное пятно.

Очень опасна эмульсия в масле – обычно она белого цвета. Подобный признак указывает на негерметичность системы охлаждения, когда антифриз попадает в картер двигателя. Если же уровень ниже нормы, мотор возможно любит «кушать» масло… Что косвенно определяется по многочисленным потекам вокруг заливной горловины (проливают при доливке). Мокрый асфальт или лужица тоже помогают диагностике – капните на сырость чуть-чуть масла со щупа. Появились радушные разводы? Значит, в картер проникает топливо.

Снимите пробку маслозаливной горловины. Под ней, на деталях привода клапанов, не должно быть нагара или другого налета.

Статья в тему: На что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля?

Как обычно проверяют двигатель без подготовки

На эту картину можно вечно смотреть с умилением. Покупатель робко просит владельца открыть капот, после чего-либо утыкается туда с умным видом лица, либо параноидально заглядывает со всех сторон, пытаясь увидеть там какой-то подвох. При этом, ничего конкретное не проверяется, поскольку такой покупатель не знает — где это конкретное искать, и по каким критериям его оценивать.

Встречаются и такие покупатели, которые под капот не заглядывают вовсе. Либо заглядывают туда ради приличия, что ли. Открыли капот — посмотрели — двигатель имеется, ну и слава богу. Такая проверка двигателя самая выгодная для недобросовестных продавцов, которые бесстыдно решили впарить автомобиль с подуставшим мотором по цене почти нового.

Есть и такие покупатели, которые пытаются оценить состояние двигателя в процессе тест-драйва. И надо сказать, что этот способ не является бесполезным. Особенно, если есть хоть какой-нибудь опыт вождения автомобиля. То есть, имеется понимание, как мотор должен работать на ходу.

Как думаете, есть еще более плохие и малоинформативные способы проверки двигателя автомобиля при покупке? Вы не ошиблись, если подумали, что есть. Автору этой статьи лично приходилось продавать автомобиль, двигатель которого не то, что не посмотрели, а даже и тест-драйв не проводили. Но это, скорее, редкое исключение. Машина была дешевая, и внешне убитая (все целое и на ходу, но уставшее от жизни), из чего было понятно, что ушатанный двигатель такой картины уже не испортит сколько-нибудь значительно.

Что получается в итоге? Не подготовившись к проверке двигателя, у вас есть очень большие шансы прикупить машину, которая, не успеете вы и от продавца толком отъехать, уже “попросит денег”. Даже если в первое время будет все нормально, то это не значит, что вы заплатили столько, сколько автомобиль, двигатель которого является самой дорогой деталью, стоил на самом деле.

А вот надлежащим образом подготовившись — вооружившись информацией из этой статьи — вы и выглядеть глупо не будете, и время зря не потеряете, и продавцу не дадите поумничать, кота в мешке не купите, да еще и денег домой сэкономленных привезете.

Подводим итоги

Можно долго говорить о том, что замена двигателя не является идеальным вариантом решения проблемы. Но иногда ситуации складываются так, что это единственный способ продолжить эксплуатацию транспортного средства. Следует обратить внимание на эту возможность, если стоимость ремонта вашего двигателя оказывается чрезмерно высокой. В таком случае стоит подобрать подержанный агрегат, пусть это будет контрактный мотор или узел, снятый с автомобиля в России на разборке. Иногда при проверке вы сможете убедиться в том, что покупаете качественный агрегат. Но в большинстве случаев основное тестирование будет проведено после установки.

Не существует идеального варианта покупки подержанного силового агрегата. Есть только рекомендации для каждого случая, но не конкретный способ покупки гарантированно хорошего двигателя. В большей степени устанавливают на машины движки контрактные. Это двигатели из другой страны, которые не прокатались слишком много, часто снимаются они с машин после ДТП. Но это не панацея, так как нередко контрактные агрегаты повреждены внутри. Поэтому при покупке всегда договаривайтесь о возможном возврате или обмене покупаемой техники. А что вы думаете об установке б/у двигателя на автомобиль?

Подготовка к проверке двигателя

Под подготовкой к правильной проверке двигателя подразумевается список вещей, которые надо бы иметь с собой при осмотре автомобиля. Сразу же отметим, что ехать на смотрины с пустыми руками, надеясь на продавца — это ошибка. Поверьте, практически все автовладельцы продают абсолютно пустой автомобиль, в багажнике которого не то, что отвертки или свечного ключа, ветоши чистой не найдется.

А проверка двигателя “голыми руками”, даже если ее выполняет взятый с собой опытный друг механик, не может считаться полноценной. С другой стороны, слишком параноидально относиться к этой процедуре тоже не стоит. Вот взять хотя бы совет — вскрывать клапанную крышку, дабы наглядно оценить состояние деталей газораспределительного механизма. Такая дотошность, может быть, и полезна, но (по мнению автора) излишняя.

Взять с собой желательно вот что:

1. Чистую ветошь.
2. Пару отверток (или универсальную одну).
3. Свечной ключ.
4. Набор ходовых рожковых ключей.
5. Компрессометр.
6. Мультиметр.
7. Распечатанный на бумаге или скопированный в смартфон краткий перечень мероприятий, представленный ниже.

В принципе, больше ничего брать с собой нет особой надобности. Этого набора вещей сполна хватит для того, чтобы проверить двигатель почти что “с ног до головы”. Отдельно стоит отметить седьмой пункт списка, а именно — взятый с собою перечень мероприятий. Поверьте, это самое главное. Покупка автомобиля, если вы не занимаетесь этим ежедневно, процедура эмоциональная. А значит забыть в процессе осмотра что-либо важное — как два пальца об асфальт.

Установка и первые дни эксплуатации б/у двигателя

Монтаж агрегата производится довольно просто. Если вы выбрали движок именно нужной модели, достаточно демонтировать старую установку и монтировать новую. После этого важно не просто отправиться в путешествие по дорогам России, а проверить все функции и возможности двигателя. Только в этом случае вы сможете окончательно убедиться в том, что купили подходящий вариант силового агрегата. Базовое тестирование сразу после установки заключается в таких особенностях:

• подготовьте двигатель к эксплуатации — замените свечи, фильтра, масло и ремни, чтобы убедиться в безопасности поездки на вашем авто, в каких бы условиях вы ни ездили на нем;
• хорошо разогрейте технику, посмотрите на рабочую температуру и начинайте движение очень плавно и медленно, только через несколько километров можно увеличивать скорость;
• после хорошего прогрева остановитесь, откройте капот и внимательно послушайте работу агрегата, это поможет быстро определить возможные неполадки в первый же день эксплуатации;
• затем снова сядьте в авто, найдите довольно большую прямую с хорошим асфальтом, дойдите до 3 скорости на механике или зафиксируйте передачу на автомате и разгоняйтесь;
• несколько минут поездки на больших оборотах дадут вам полное понимание о возможных проблемах двигателя, но будьте осторожны — при больших проблемах это может привести к моментальной поломке.

Существуют десятки методов тестирования агрегата, которые помогут вам получить желаемые результаты. Можно заплатить немалые деньги специалистам, а можно провести все необходимые процедуры самостоятельно. Но будьте предельно осторожны, так как можно при одном неверном движении легко испортить двигатель и получить большие проблемы в будущем. Интересно, что самостоятельный тест отлично демонстрирует все неприятности узла.

Предлагаем посмотреть видео и получить больше информации о проверке двигателя, еще не установленного на авто:

Краткий перечень мероприятий

Собственно, тянуть не будем — вот он:

1. Внешний осмотр подкапотного пространства. 2. Запуск двигателя. 3. Проверка работы на холостых оборотах. 4. Генератор. 5. Моторное масло. 6. Антифриз. 7. Ремень ГРМ. 8. Свечи зажигания. 9. Компрессия. 10. Проверка на ходу.

Для более или менее опытного автолюбителя уже этого списка сполна хватит для того, чтобы грамотно и максимально полноценно проверить двигатель перед покупкой автомобиля. Если же вам все еще непонятно, что именно надо делать, открыв капот, приглашаем дальше.

Внешний осмотр подкапотного пространства

В принципе, это делают почти все осматривающие автомобиль перед покупкой. Хоть и немного топорно, в основном. Просто смотреть с умным видом — мало. Желательно также знать, на что именно обращать внимание, и на основании чего делать выводы. На этом этапе немаловажным фактором является диалог с текущим владельцем, по ответам которого можно сделать кое-какие выводы, “не запачкав руки”.

А чтобы диалог был конструктивным, задать можно такие вопросы:

• Какие работы проводились с мотором недавно?
• Были ли серьезные поломки?
• Когда последний раз менялись расходники?
• Требует ли мотор денежных вложений?

Практически бесполезной тратой времени будут попытки выяснить, сколько топлива жрет мотор, насколько аккуратно его эксплуатировали, почему он такой грязный или зачем его помыли перед продажей. По ответам же на вопросы из списка вы уже на начальном этапе сможете определить сразу две вещи. Во-первых, реальный ли перед вами владелец, или перекупщик, не знающий толком о машине ничего полезного; во-вторых, если владелец реальный, то насколько тщательно он подходил к эксплуатации.

Кроме того, получив ответы на свои вопросы, вы сможете проверить правдивость некоторых из них в процессе дальнейшей проверки двигателя. То есть, вы без проблем определите, честный ли перед вами продавец, или же не стоит верить ни единому его слову.

Но вернемся к визуальному осмотру. Сначала, по традиции невесть откуда взявшейся, ищем подтеки рабочих жидкостей — моторного масла, антифриза и тормозной жидкости. Если двигатель сверкает чистотой, и на нем нет ни единого подтека, оставляем этот момент, и идем дальше.

Бессмысленно пытаться выяснить, почему мотор такой чистый. То, что его помыли перед продажей, дабы скрыть дефекты — это еще бабка надвое сказала. Это раз. А два — даже если это так, спрашивать об этом у продавца бесполезно. Гораздо более верный способ узнать истинное положение дел на этот счет описан ниже. Не пропустите.

Если же двигатель грязный, то по следам рабочих жидкостей уже можно в общих чертах сложить некую оценку его состояния. И здесь стоит сказать, что слегка грязный мотор — это не всегда приговор. Текут они все после пробега чуть ли не в 100 тысяч километров. Конечно же, если вы рассматриваете к покупке автомобиль, в пункте о пробеге которого указана цифра меньше сотки, то тогда потеки масла — это серьезное основание отказаться от покупки. Да и от дальнейшей проверки двигателя вообще.

Следующий шаг — проверка комплектации и поиск следов недавнего ремонта. Последнее видно по элементам, оттенок которых резко отличается от общей картины. Если такое нашлось под капотом, спросите об этом продавца. Вам в копилку упадет еще парочка интересных фактов о машине, которую вы будете проверять дальше и, возможно, купите. Что же касается комплектации, то без опыта проверить ее немного сложно. И все же, обратите внимание на то, что выглядит как нечто “не в своей тарелке”, либо вообще отсутствует там, где явно должно что-то быть. Опять же, спросите у продавца. Если перед вами владелец, а не перекупщик, он расскажет вам очередную прохладную “историю болезни”.

Есть на этапе внешнего осмотра двигателя еще один шаг, который по ряду причин почти всегда пропускается. Речь идет об осмотре нижней части силового агрегата. Пропускают этот шаг потому, что нет рядом эстакады, смотровой ямы или подъемника. Однако посмотреть на низ двигателя стоит всегда — там особо хорошо видны всеми любимые следы масла, а также могут всплыть серьезные механические повреждения.

Исходя из последнего момента, ловите простой, но реально полезный совет. Договариваясь о встрече с продавцом автомобиля, постарайтесь выбрать такое место, где будет возможность заглянуть на потенциальную покупку снизу. Полезно это не только в плане проверки двигателя. Там еще и ходовую можно подергать, и гниль на днище порассматривать, и так далее. Кроме того, если владелец будет отговаривать от встречи в таком месте, приводя серьезные, по его мнению, причины, дважды подумайте, продолжать ли искать машину в этом направлении.

Запуск двигателя и проверка работы на холостых оборотах

Для тех автолюбителей, которые поопытнее, этот шаг может показаться не очень своевременным. А как же компрессия, свечи, масляный щуп и так далее? Тем не менее, приступать к детальной проверке двигателя автомобиля до того, как он будет хотя бы один раз запущен, довольно глупо. Вполне может оказаться, что на дальнейшую проверку не стоит тратить время, так, как и без этого понятно, что перед вами ведро с гайками.

Собственно, первый запуск двигателя доверьте хозяину автомобиля, а сами оставайтесь рядом с двигателем. Внимание стоит обратить на следующие моменты:

• Как отрабатывает запуск стартер. Крутить он должен бодро и без рывков. Если стартер работает вяло, возможно, он не в лучшем техническом состоянии, либо вам продают машину с отжившим свое аккумулятором. Если стартер, вроде бы, крутит бодро, но “запинается” (работает с явными рывками), то, скорее всего, он берет на себя слишком много тока. Опять же, не исключаем критический износ АКБ или, что еще хуже, подклинивание в самом моторе.
• С какого раза запустился двигатель. Что прогретый, что холодный — исправный мотор запускается безотказно с первой попытки. Если нет, то возможны проблемы с искрообразованием или системой питания. Кстати, двигатель может неуверенно запускаться из-за того, что владелец экономит на топливе, заправляя всякую дрянь, которая просто плохо горит.
• Есть ли прогревочные обороты. Когда двигатель еще холодный, после старта он должен работать на немного повышенных оборотах. После незначительного прогрева обороты должны снизиться и стабилизироваться.
• Как работает на холостых прогретый мотор. Оценить надо стабильность работы и звук. Если обороты плавают, двигатель пытается заглохнуть, или же, наоборот, газует сам по себе — есть явные проблемы с системой питания. Звук мотора должен быть ровным и без посторонних шумов. Если вы смотрите бензиновый двигатель, а он работает, как дизельный — на лицо износ гидрокомпенсаторов в газораспределительном механизме. Различные металлические звуки, стуки, клацанье, лязг — это все признаки убитого мотора, смотреть дальше который смысла особого нет.
• Что вылетает из выхлопной трубы. По характеру и цвету выхлопа можно многое сказать о двигателе. Причем, этот “индикатор” является настолько информативным, что его стоит рассмотреть отдельно, и немножко подробнее.

Про выхлоп

Собственно, вы можете увидеть одну из четырех возможных картин:

1. Из выхлопной трубы не вылетает ничего.
2. Из трубы идет белый дымок.
3. Дым синего цвета.
4. Дым черного цвета.

Сие означает следующее. Если двигатель не дымит вообще, то это хороший двигатель. Очень даже возможно, что при дальнейшей проверке вы не обнаружите ничего криминального. Белый дымок, который на самом деле является паром, тоже ни о чем серьезном не говорит, если его немного. Если же белый пар валит клубами, а на улице сухая и теплая погода, есть вероятность того, что в камеры сгорания попадает охлаждающая жидкость. Устранение этой проблемы обойдется недешево, так что — либо торгуйтесь, либо уходите.

Дым синего цвета из выхлопной трубы — это признак сгорающего в цилиндрах моторного масла. Причин может быть сколько угодно много. Кольца, поршни, износ цилиндров, грязные клапаны, изношенные маслосъемные колпачки, слабые пружины клапанов и так далее. Проблема чревата повышенным жором масла и другими неприятностями в виде езды “на сухую”, потери мощности, ускоренного износа деталей, дикого расхода топлива и так далее.

Если же дым из выхлопной валит черный, то это явный признак того, что в камеры сгорания подается слишком обогащенная топливовоздушная смесь. Приятного и здесь мало, как минимум, потому, что вы рискуете приобрести слишком прожорливую машину.

Кстати, не забыли взять на смотрины свечной ключ? По состоянию свечей можно подтвердить один из поставленных выше диагнозов. По крайней мере, плохое топливо, жор масла или перелив топлива на свечах видно невооруженным глазом. Об этом найдете информацию ниже.

Генератор

Не торопитесь глушить мотор, и приступать к дальнейшей проверке. Пока он работает, можно оценить, как справляется со своими функциями генератор. Именно для этих целей вы берете с собой на смотрины мультиметр. Еще до первого запуска двигателя его необходимо включить в режим измерения постоянного напряжения в диапазоне до 20 вольт, и подсоединить к клеммам аккумуляторной батареи.

Проверка работы генератора осуществляется по следующему принципу:

1. Двигатель работает на холостом ходу, а все потребители выключены. В таком режиме подключенный к АКБ мультиметр должен показывать напряжение в диапазоне от 14,3 В до 14,8 В. Идеальным показателем можете считать напряжение 14,5 В.
2. При тех же условиях напряжение меньше 14,3 В. Это свидетельствует о том, что генератор работает плохо. То есть, аккумулятор он заряжать нормально не сможет. К слову, “виноватым” может быть не сам генератор, а реле-регулятор напряжения — устройство, которое независимо от оборотов двигателя и включенной нагрузки регулирует напряжение в бортовой сети автомобиля.
3. При тех же условиях напряжение выше 14,8 В. Собственно говоря, по мнению автора, 14,8 вольт — это тоже много. Уже такое напряжение приводит к тому, что аккумуляторная батарея быстро “закипает”, из нее рекой льется электролит, она перегревается, презаряжается и, соответственно, долго не служит. Как правило, проблема эта не страшная в плане затрат на ремонт. Если напряжение высокое, то, скорее всего, “виноват” не генератор, а реле-регулятор напряжения. Стоит он сравнительно недорого.
4. Двигатель работает, но теперь включены все потребители. Особенно касается мощных потребителей, к которым относятся фары головного света, кондиционер, печка и так далее. Так вот, когда все это включается, напряжение в бортовой сети не должно падать ниже 13,8 В. Если же мультиметр показывает сильное падение напряжения, генератор со своими функциями не справляется.

На многих машинах последний пункт проверяется не на холостом ходу, а при оборотах двигателя в районе хотя бы 2000 оборотов. Хотя бывают и такие, у которых и без нагрузки генератор на холостых оборотах двигателя не вытягивает, из-за чего напряжение постоянно низкое. Так быть не должно. Даже 900 оборотов в минуту должно хватать для того, чтобы обеспечить работу основных систем и зарядку аккумулятора.

Моторное масло

После описанных выше проверок двигатель можно пока что останавливать. Первым делом приступаем к проверке моторного масла. Причем, начинаем не со щупа, как обычно поступают, а с масляной пробки (это куда масло заливается). Так вот, пробку надо открутить, и посмотреть на ее внутреннюю сторону. Самое плохое, что можно там обнаружить, это светлый налет или пену. В исправном двигателе ничего такого на крышке быть не должно. Вероятнее всего, над мотором в последнее время часто “издевались”, давили тапок в пол и перегревали. Такое довольно часто наблюдается, ведь автомобиль, который собираются продавать, уже не жалко, и его можно “помучить”.

Закручиваем крышку на свое место, и вынимаем масляный щуп. Если двигатель до этого постоял без работы минут пять, то уже можно проверять уровень масла по меткам на щупе. Если масла маловато, спрашиваем у продавца, почему это так. Если масло “не дотягивается” до нижней метки, проверку двигателя можно прекращать. Он либо дико жрет масло, либо владелец за ним не ухаживал, что еще хуже.

Помимо уровня масла важно оценить его цвет. Но до этого обратите внимание на то, нет ли на щупе пенистых образований, похожих на те, что вы видели на обратной стороне масляной пробки. В нормальном моторе ничего такого быть не должно. Чтобы оценить цвет масла правильно, понадобится белая салфетка или такого же цвета ветошь. Если вытереть о нее масляный щуп, то легко будет увидеть реальный оттенок самого масла. Если на салфетке остаются черные следы, в моторе находится так называемая отработка, смазывающие свойства которой не лучше, чем у воды (это, конечно же, преувеличение, но тем не менее).

Антифриз

Если подтеков охлаждающей жидкости вы нигде не обнаружили при визуальном осмотре, оцените ее уровень в расширительном бачке. Ничего страшного, если он находится между метками. Если же антифриза меньше, чем положено по нижней метке, на лицо утечка. Причем, утекать жидкость может туда, где этого не видно, например, в цилиндры двигателя или в салоне из радиатора печки.

Если антифриз уходит в цилиндры, испаряясь там от высоких температур, вы наверняка об этом уже знаете, если обратили внимание на обильный белый “дымок” из выхлопной трубы ранее. Утечку охлаждающей жидкости в районе радиатора печки увидеть без разборки салона невозможно, а вот унюхать, включив печку на максимальную мощность обогрева — вполне реально.

Помимо уровня антифриза важно заценить его цвет. Он может быть каким угодно — зеленым, красным, синим — но никак не черным. Кроме того, любая охлаждающая жидкость — прозрачна. Если это не так, то она, скорее всего, где-то в недрах двигателя смешивается с маслом. Кстати, пены в расширительном бачке с антифризом тоже быть не должно.

Не поленитесь открутить крышку расширительного бачка, и внимательно посмотреть на поверхность антифриза. Если там “плавают” непонятные мелкие частички и прочий мусор, возможно, текущий владелец не побрезговал воспользоваться так называемым герметиком для системы охлаждения. Вещь эта весьма эффективная. Течи прекращаются. Однако герметик зачастую закупоривает не только дыры, но и важные каналы, по которым антифриз циркулирует по системе…

Ремень ГРМ

Это самый простой, но очень важный пункт правильной проверки двигателя перед покупкой автомобиля. Ремень ГРМ должен быть, в первую очередь, целым. Без трещин и других видимых невооруженным глазом дефектов. Также стоит проверить, достаточно ли он натянут, и натянут ли вообще.

Свечи зажигания и компрессия

Свечи зажигания находятся в “самом эпицентре событий”, а потому по их внешнему виду можно многое узнать про рассматриваемый мотор:

• В исправном моторе электроды свечей имеют кирпичный оттенок, и на них нету нагара, черноты или слоя сажи.
• Если свечи ярко красные или желтые, то это первичный признак использования некачественного топлива.
• Черные свечи без видимого налета свидетельствуют о переобогащенной топливовоздушной смеси. То есть, о проблемах с системой питания. Если свечи “мокрые” или, опять же, черные, то это также может говорить о пропусках зажигания. Как правило, выявляется это во время первого запуска — мотор троит.
• Сажа на свечах, которая отложилась на электродах в виде толстого слоя — это признак того, что в цилиндры попадает моторное масло.

После проверки свечей не торопитесь вворачивать их обратно. Еще же компрессию можно проверить, если под рукой есть компрессометр. Как это делается правильно — отдельная тема. Здесь описывать не будем.

Отдельно отметим, что показатели компрессометра — это далеко не гарантия достаточной компрессии в цилиндрах проверяемого двигателя. Бывает и такое, когда прибор показывает нормальное давление, а когда двигатель работает, реальная компрессия в камерах сгорания намного меньшая. Происходит такое потому, что в момент воспламенения и расширения топлива самопроизвольно открываются клапаны, и часть энергии покидает камеру сгорания, а на поршни давят только ее остатки.

Это первый и самый простой способ диагностики мотора. Запустите его и послушайте как он работает. Современные бензиновые моторы, должны работать относительно тихо, особенно если у них есть гидрокомпенсаторы. Если их нет, то работать он может чуть громче.

Однако не должно быть никаких сильных стучащих, звенящих или так называемых «дизелящих» звуков. Если такие звуки проявляются, тогда нужно слушать мотор более подробно (как это сделать у меня уже есть статья).

Стучащий звук, который при нажатии на педаль газа, может исчезать. Говорит о неисправности цепи, или она растянулась, или не работает «натяжитель», либо износились успокоители и т.д. Это не смертельно, но менять нужно срочно, ибо это чревато последствиями.

«Дизелящий» звук, который проявляется и при холостом ходе и при «газовке», может быть причиной износа шатунно-поршневой группы. Например, блока цилиндров (банально образовались задиры), либо износили вкладыши «коленвала». Тут уже состояние серьезнее.

Запомните — исправный силовой агрегат, сильно стучать не будет! А будет работать ровно.

Если не уверены, и слышите что что-то громко стучит, от покупки такого варианта лучше отказаться.

Источник https://xn—-7sbbag3adkk5bqznd2e.xn--p1ai/dvigatel/kak-proverit-snyatyj.html

Источник https://avtocity365.ru/avtomobilistu-v-pomoshh/kak-proverit-dvigatel-pered-pokupkoj/

Источник https://pridesaratov.ru/ustrojstvo-motora/kak-proverit-snyatyj-dvigatel-vaz.html