Дефекты при покраске автомобиля и способы их устранения
Неприятностей после выполнения кузовных работ можно избежать, если учитывать факторы, которые ведут к браку. К тому же многие проблемы проявляются не сразу, а спустя некоторое время.
Дефекты при покраске автомобиля бывают у начинающих и опытных маляров. Даже при использовании качественных материалов, правильном нанесении жидкой смеси, нет гарантии, что покрытие машины получится гладким и без изъянов.
Дефекты покраски автомобиля: виды и причины
Неприятностей после выполнения кузовных работ можно избежать, если учитывать факторы, которые ведут к браку. К тому же многие проблемы проявляются не сразу, а спустя некоторое время.
Просадка материала
Эти видимые следы царапин под слоем лака. Они появляются на базовой краске при окончательной полимеризации жидких составов.
- Нарушение правил обработки рисков.
- Превышение толщины грунта или шпатлевки.
- Плохая сушка слоев.
- Несоблюдение пропорции разбавителей или отвердителей.
- Использование продуктов низкого качества.
Просада обычно наблюдается через несколько недель после ремонта.
Закипание лака
Проблема выглядит как маленькие белые точки на поверхности кузова. Происходит это из-за того, что при испарении растворитель застыл в виде пузырьков.
Такая проблема характерна в следующих случаях:
- нанесение большого количества лака;
- использование нескольких его типов в одном месте;
- ускоренная сушка при помощи специальной камеры или ламп.
В результате в верхнем слое образуется непроницаемая пленка, а остальной материал сохнет вместе с неиспарившимся растворителем.
Кратеры
Эти дефекты покраски авто представляют собой углублениями в форме воронки, которые могут достигать размеров до 3 мм. Иногда на их дне проглядывает грунтовка. Брак еще называют «рыбьим глазом».
- недостаточно тщательное обезжиривание кузова;
- применение неподходящих чистящих средств (например, шампуня);
- попадание частиц масла и воды из компрессора для распыления ЛКМ;
- неправильные настройки воздушного краскопульта;
- остатки силикона на старом покрытии.
В результате частицы воска, жира или полировок прилипают к автоэмали. Кратеры образуются во время распыления ЛКП или после финальной обработки.
Эффект голограммы
Данный брак отчетливо виден при ярких солнечных лучах. Он возникает из-за использования ротационной машинки на высоких оборотах и неподходящих материалов (изношенные полировальные круги, крупноабразивная паста). К побочному эффекту голограммы также ведет ручная обработка поверхности грязной микрофиброй.
Точечные проколы
Эти дефекты ЛКП автомобиля после покраски выглядят, как небольшие отверстия на поверхности. В отличие от кратеров дырки имеют ровные и острые края.
Локальная покраска кузова
Проколы появляются из-за использования плохих полиэфирных герметиков или при игнорировании шлифования пористой поверхности.
Появление пузырей
Это может происходить во время окрашивания или в конце этого процесса. Если вздутия единичные, то они вызваны микрорисками на металле. Когда пузырьков очень много, то основная причина их появления — это вода, жир, влага на поверхности или работа со шпатлевкой по «мокрому» методу.
Эффект «сморщивания»
Краска может подняться и скукожиться на любой поверхности автомобиля. «Пожеванные» участки имеют песчаную структуру и явно выраженные ореолы, где произошла полимеризация материалов. Проблему вызывает несовместимость компонентов старого и нового растворителя, недостаточная сушка «подложки», нанесение толстых слоев ЛКП.
Пятна воды
Данная неприятность проявляется в виде круглых следов на поверхности кузова. Происходит это вследствие попадания жидкости на лак до высыхания, или в автоэмаль был добавлен отвердитель.
Изменение цвета
Это явление может произойти сразу или спустя некоторое время после ремонта. Причины:
- грунтование некачественными продуктами;
- несоблюдение пропорции при добавлении отвердителя;
- неправильная колеровка;
- отсутствие должной герметизации шпатлевки и реактивных праймеров;
- неочищенная поверхность от битума, смол, птичьих экскрементов и других реагентов.
В результате базовый оттенок покрытия сильно отличается от нанесенного ЛКП.
Крупная шагрень (апельсиновая корка)
Такое покрытие имеет плохой разлив краски, множество мелких углублений и шершавую структуру. Проблема возникает при использовании:
- густой консистенции;
- легколетучего растворителя;
- избыточного или недостаточного количества лака;
- ЛКП с низкой температурой.
- пульверизатора на слишком большом расстоянии от объекта;
- распылителя с большим соплом и низким рабочим давлением.
Данный брак довольно тяжело полностью устранить. Он бывает даже у автомобилей с заводской покраской.
Потеки лака или базы
Явление характеризуется утолщениями на кузове со стеканием ЛКП по наклонным и вертикальным панелям транспортного средства. Причины:
- Эмаль или база на грязном покрытии.
- Вязкая краска.
- Избыток медленно испаряющегося растворителя.
- Близкое расстояние распыления.
- Неравномерное нанесение смеси.
Потеки возникают при сильно охлажденной поверхности или наносимого материала (ниже 15 градусов).
Растрескивание ЛКП (эрозия)
Проблема случается, когда высохший лак деформируется. Предпосылками трещин на пленке лака являются несоблюдение температурного режима, ускоренная сушка с помощью подручных средств и использование отвердителя в большем количестве.
Облачность («яблоки»)
Дефект представляет собой не ярко выраженные помутнения на поверхности. При освещении на кузове видны вместо глянца матовые полосы и пятна. Причины:
- нарушение правил покраски;
- нанесение лака на «мокрую» смесь;
- избыток растворителя;
- неправильные параметры оборудования;
- сквозняки в помещении или недостаточная вентиляция.
Матовость происходит только при использовании зерновой базы. Это довольно частое явление на смесях с оттенком «серый металлик».
Отслоение краски или лака
Проблема обусловлена слабым прилипанием покрытия. Причины:
- непродолжительная сушка поверхности;
- нарушение градации абразивами;
- обработка пластика без праймеров;
- несоблюдение пропорции растворов.
Из-за плохой сцепляемости ЛКП начинает «облезать» и даже отваливаться при движении машины.
Сорность
Эти дефекты лакокрасочного покрытия автомобиля после покраски возникают при отделке на улице, в мастерской или в гараже.
Покраска и рихтовка авто
Сопутствующие факторы оседания мусора:
- пыльное помещение;
- отсутствие вентиляции;
- грязная одежда;
- пренебрежение фильтрацией материала через ситечко.
Полностью избавиться от сорности невозможно даже в герметичных камерах.
Устранение дефектов покраски автомобиля своими руками: мнение эксперта
В таблице представлены варианты решения для каждого случая.
Нанесение новой базы или полная замена ЛКП при коррозии
В этом списке основные неприятности, с которыми сталкивалось большинство маляров.
Наиболее распространенные дефекты лакокрасочного покрытия кузова автомобиля
При отделочных работах встречаются чаще всего определенные проблемы.
Подтеки. Они возникают из-за неравномерного нанесение ЛКП, неправильной консистенции растворов, избытка краски на поверхности и некорректных настроек малярного аппарата.
Зернистость. Она появляется после оседания пыли на обработанный участок. Для предотвращения проблемы, отделку осуществлять в помещении без сквозняка. Смесь наносить пульверизатором с высоким давлением (200-500 Бар). Использовать фильтры тонкой очистки.
Долгое затвердевание ЛКП. Такое происходит при добавлении излишков растворителя или из-за охлажденной поверхности. Проблема устраняется через сушку допустимой для эмали температурой.
После покраски автомобиля появились матовые пятна
Они могут образоваться на любой поверхности, но чаще возникают на участках со шпатлевкой. В этих местах эмаль впитывается гораздо сильнее, чем в других зонах.
- Тонкий слой ЛКП.
- Высокая атмосферная влажность.
- Сквозняки.
- Низкая температура в рабочей зоне (менее +15°C).
- Бракованная смесь.
- Излишек растворителя.
Пятна могут вздуться, если их не удалить через полировку, повторное сглаживание и нанесение жидкого состава.
Технология устранения дефектов покраски автомобиля
По рекомендациям специалистов лучше исправлять проблемы спустя месяц, чтобы не делать повторно работу. Связано это с тем, что ЛКП к этому времени закончит полную полимеризацию с поверхностью. Некоторые дефекты окраски автомобиля по ГОСТу (например, просадка) проявятся после полного высыхания лака.
Затем приступать к исправлению проблем. Процедура состоит из шлифования, абразивной и защитной полировки.
Шлифовка осуществляется «мокрым» и «сухим» методом. В первом случае обработка делается при помощи воды, наждачной бумаги, терки и подручных средств. Сухой способ осуществляется при помощи орбитальной машинки. Обязательно соблюдается правило градации (сначала применяются материалы с крупным зерном, затем с меньшим).
Абразивная полировка осуществляется при использовании 2-3 паст и кругов из поролона. Сначала удаляют всю пыль от шлифовки. После этого на участок наносится слой пасты размером 40х40 см и совершаются круговые движения.
Финальный этап — защитное полирование с применением пасты из воска и тефлона. Для максимального эффекта рекомендуются использовать специальную машинку. Сперва наносится полироль безворсовой тряпочкой. Когда поверхность станет матовой, приступить к располировке.
Если знать, какие бывают дефекты при покраске автомобиля и способы их устранения, то водитель сбережет свои средства, время и нервы. Не придется обращаться в ремонтную мастерскую, так как проблему можно исправить своими руками.
Царапины на кузове автомобиля: как убрать
Для скрытия повреждений в виде полос с корпуса машины нужно выявить их структуру. В этих целях используют нижеследующие способы: натирка полиролью или воском корпуса, а также при помощи реставрационного карандаша.
Полосы на корпусе каждой машины образуются практически всегда и в этом ничего не обычного нет. Получить повреждение в виде полосы возможно всюду, задев сук или забор, рядом стоящую машину и т. п. Случается и так, что полосы на корпус машины наносят специально, к сожалению, имеются нехорошие люди.
Уровень сложности полос
На данном примере видим, что здесь полосы неглубокие
Полосы виртуально делятся на два класса: глубокие и не очень. В случае, когда повреждение не добралось до грунта полоса относится к классу неглубоких, если же повреждение задело слой грунтовки, то полоса считается глубокой.
Неглубокие полосы спрятать довольно легко, в этих целях площадь нужно только добросовестно обработать особым воском или полиролью. В то же время хороший результат дает способ полировки корпуса с применением полировочного агрегата. При довольно глубоких повреждениях необходимо обработать основание, а потом положить пласт краски при помощи особого восстановительного карандаша. Перед исполнением всего комплекса работ скрупулезно прочитайте правила применяемых спецсредств и добросовестно выполняйте их советы, чтобы своими манипуляциями ничего не испортить.
Полос больше не существует.
Сначала моем авто
Подготовка к рабочему процессу. Перед началом работы обязательно помыть автомобиль, лучше на автомойке, чтобы напором воды хорошо отбило загрязнение с корпуса, так как необходимо будет скрупулезно втирать полироль или воск, а присутствие пыли способствует образованию свежих полос. Потом автомобиль должен высохнуть (вытереть или прогнать через обдув), дабы на корпусе транспортного средства не было разводов и подтеков.
Полироль и воск
Выбираем средство для удаления небольших царапин
Имея в наличии несколько неглубоких полос их несложно убрать собственными силами используя при этом воск или полироль. В наши дни в специализированных магазинах, торгующих автозапчастями представлен огромный перечень данных спецсредств. При отборе спецсредств, обладающих цветовой гаммой, необходимо внимательно отнестись к отбору цветового тона, чтобы он как можно больше подошел под тон корпуса вашего автомобиля. Также вам пригодится подушечка – аппликатор благодаря ее содействию довольно комфортно наносить спецсредство и втирать его, а фланелевая ветошь замечательна на последней стадии. Для удобства в работе желательно обеспечить себя довольно мощной лампой, благодаря которой станут хорошо заметны буквально все небольшие полосы. Когда автомобиль помыт и высушен, желательно поставить его в закрытое помещение, в противном случае результат работы будет испорчен из-за климатических воздействий (осадки, ветер).
Подготовьте все нужные спецсредства.
Описание процесса
1. Включите свет и направьте его на то место корпуса, от которого приступите к полировке.
2. Положите немного спецсредства на подушечку – аппликатор, после чего вращательными движениями втирайте его в место расположения полос. В месте глубокой полосы наносите спецсредство мазками, вначале по ходу полосы, потом в обратном направлении. Добросовестно втирайте спецсредство до окончательного его втирания. Обработку корпуса проводите малыми площадями и поэтапно.
3. Потом фланелевой ветошью натрите обработанные части корпуса.
4. Поставьте автомобиль на несколько часов в закрытое помещение после чего можно его использовать по назначению.
В принципе, это полный процесс удаления полос своими силами. Как видно, трудного в нем ничего нет. Этим методом возможно обрабатывать весь автомобиль, спрятав, тем самым не только глубокие борозды, но и небольшие полоски, придав этим свежесть внешнему виду автомобиля.
Профессиональная полировка
Профессиональная полировка будет конечно качественней
Непохожесть этого вида полировки от ранее рассмотренного считается то, что процесс выполняется при помощи полировочного агрегата, который, в свою очередь, лучше справляется с поставленной задачей. Отполировать автомобиль этим методом возможно на мойке или лично, купив этот агрегат. Ввиду того, что автомобиль полируют один раз в 12 месяцев, необходимости в приобретении агрегата нет, проще поручить это профессионалам, недобросовестно исполняющих свои обязанности (основное отыскать неплохого специалиста). Процесс полировки агрегатом практически схож, изложенному ранее: транспортное средство необходимо помыть, высушить, загнать в закрытое помещение и там выполнить полировку. Более подробно о ходе полировки узнаете из видеоролика, расположенного ниже.
Дефекты покраски: полосы и «яблочность»
Покраска
Продолжаем рубрику дефектов покраски и сегодня на очереди один из самых распространенных дефектов — полосы и «яблоки» (или «облака») на «металликах».
Данный дефект представляет собой полосы и пятна (напоминающие по виду облака) с чередованием темного и светлого оттенков на свеженанесенном покрытии типа «металлик». Особенно выраженным он бывает при покраске больших плоскостей светлыми серебристыми цветами.
Как возникают «облака»…
Как известно, цветовые характеристики металликов напрямую зависят от ориентации алюминиевых частиц и глубины их залегания в лакокрасочном слое. Чем глубже в слое краски «утонуло» зерно, тем более темным будет выглядеть этот слой. И наоборот: чем выше осталось зерно — тем светлее оттенок покрытия. Нетрудно понять, что «ноги» у сегодняшнего дефекта растут именно отсюда.
В силу тех или иных причин, зерна в лакокрасочном слое распределились неравномерно — где-то выше, где-то ниже, и, как следствие, окрашенная поверхность обладает неравномерным визуальным эффектом — мы видим полосы и «облака».
Чаще всего этот дефект обязан своим появлением ошибкам распыления. Например, неравномерный (неправильно отрегулированный) окрасочный факел или недостаточная степень перекрытия факела при нанесении.
Вот и получается, что где-то эмаль ложится более мокро (толще), а где-то более сухо (тоньше). А мы знаем, что чем толще нанесен слой металлика, тем больше в нем содержится растворителя. Значит испаряться он будет дольше, алюминиевые зерна успеют утонуть глубже и покрытие в этой части слоя будет выглядеть темнее. Рядом, где слой получился более сухим — обратная ситуация. Растворителя здесь меньше, испаряется он быстрее и зерна остаются в слое выше, отражая больше света, и оттенок в этом месте выглядит светлее.
То же самое происходит, если маляр в процессе нанесения наклоняет пистолет или описывает им дугу. Опять же, в одной части окрасочного факела расстояние до поверхности получается больше (эмаль ложится тоньше), в другом — меньше (эмаль ложится толще). Как результат — зерна ориентируются неравномерно и возникает дисбаланс отражения света.
Неправильная техника нанесения приводит к неравномерной ориентации алюминиевых частиц в слое краски и возникновению полос и «облаков»
Поэтому техника распыления при работе с металликами критически важна. Если она страдает — полос и «яблок» не миновать.
Вместе с тем, ошибки в технике нанесения — далеко не единственная причина появления «облаков». Не менее важным фактором является выбор разбавителя для базы и температурный режим при ее нанесении.
Понятно, что если красить серебристым металликом при +30 °С, да еще и с использованием стандартного или быстрого (боже упаси) разбавителя, то, как бы мы ни старались, вряд ли удастся избежать «облаков». Растворитель будет испарятся слишком быстро, и алюминиевые частицы, лишенные возможности «плавать», будут распределяться в слое неравномерно.
При использовании слишком медленного разбавителя также возможны зоны неравномерной укладки зерна. Как и при замене фирменных разбавителей жидкостями других фирм. Нужно понимать, что оригинальные разбавители для металликов специально подобраны так, чтобы за время их испарения зерна утонули на положенную глубину. Поэтому экономия и эксперименты здесь неуместны.
Поводом для «яблочности» также может послужить недостаточная выдержка между слоями базовой эмали или перед нанесением прозрачного лака. Чаще это наблюдается при низких температурах окраски, когда при нанесении лака на еще сырую базу зерна металлика собираются вместе и неравномерно отражают свет.
Эти и другие причины, а также методы предотвращения данного дефекта представлены ниже в виде таблицы.
Причины и методы предотвращения полос и яблочности
| Причины | Как не допустить |
|---|---|
| Замена оригинального разбавителя жидкостями других фирм или применение слишком «быстрого» или слишком «медленного» разбавителя. | Для разбавления базы применяйте только «родные» разбавители. Разбавитель должен быть подобран в зависимости от температуры воздуха, при которой ведутся покрасочные работы, а также от размера окрашиваемого участка. |
| Слишком большой диаметр сопла окрасочного пистолета. | Для базовых эмалей используйте дюзы диаметром 1,3-1,4 мм. |
| Неправильная регулировка краскопульта. Неравномерный окрасочный факел. | Отрегулируйте краскопульт и проверьте равномерность отпечатка окрасочного факела. |
| Неверные пропорции приготовления базовой эмали. Слишком жидкая или слишком густая краска. Плохо перемешанная краска. | Разбавляйте базовую эмаль в соответствии с рекомендациями производителя. Вязкость базы должна находиться в пределах 16-17 секунд. |
| Слишком высокое давление распыления. Использование конвенционального распылителя. | Не устанавливайте входное давление больше, чем положено по инструкции к пистолету, иначе из материала будет «выбиваться» большое количество растворителя и эмаль будет ложиться на поверхность слишком сухой. Используйте вместо распылителей высокого давления (конвенциональных), пульверизаторы систем низкого давления — HVLP и LVLP. |
| Неправильная техника распыления. | При распылении держите краскопульт под углом 90°. Не наклоняйте его и не описывайте дугу. Каждый проход должен перекрывать предыдущий не менее, чем на 2/3. Если окрашивается большая площадь, убедитесь, что у вас есть одинаково удобный доступ ко всем частям детали. |
| Недостаточная межслойная выдержка. | Не наносите следующий слой базы, если предыдущий недостаточно просох. При 20 °С выдержка между слоями обычно составляет 5-10 минут. Следите, чтобы каждый слой высыхал до матового состояния. Только после этого можно наносить следующий слой. |
| Недостаточная просушка базы перед нанесением лака. | Выдержка базы перед нанесением лака должна составлять не менее 15-20 минут. Базовый слой перед нанесением лака должен стать полностью матовым. |
| Последний слой базы нанесен слишком мокро или слишком сухо. | Для равномерного разложения зерна последний слой базы должен быть «полумокрым» — не сухим, но и не жирным. |
Как видите, при внимательном отношении вполне несложно свести вероятность появления «яблочности» к минимуму.
Для этого, прежде всего, следует соблюдать рекомендации производителя по применению материалов (пропорции приготовления, выбор разбавителя, условия нанесения).
Не забудьте убедиться в правильной регулировке краскопульта и равномерности окрасочного факела. Подбирайте сопло рекомендуемого диаметра и не превышайте рабочее давление в окрасочном пистолете.
При нанесении соблюдайте правильное положение и траекторию движения краскопульта, обращайте внимание на степень перекрытия факела, а также на выдержку между слоями базы и перед нанесением лака. Особое внимание обратите при напылении последнего «эффектного» слоя базы.
Устранение
Если яблочность возникает в процессе нанесения базы, проанализируйте причины и попробуйте устранить ее нанесением «эффектного» слоя. Для этого рекомендуется немного снизить давление на входе в пистолет (до 1-1,5 атм) и с немного увеличенного расстояния плавно распылить полумокрый слой базы. Такая техника способствует равномерному разложению зерна.
Если «яблочность» проявилась уже после нанесения лака, единственный вариант устранения дефекта — перекрашивание. Высушите лак, отшлифуйте его (абразивом P400-P500 для сухого метода шлифования и P800-P1000 для мокрого) и нанесите базу и лак заново, используя правильную технологию, описанную в одной из статей на этом сайте.
Источник https://avtotachki.com/defekty-pri-pokraske-avtomobilya-i-sposoby-ih-ustraneniya/
Источник https://autofuct.ru/tsarapinyi-na-kuzove-avtomobilya-kak-ubrat/
Источник https://artmalyar.ru/pokraska/polosy-yablochnost.html
