Автоэлектрика своими руками – с током не шутят!

Автоэлектрика своими руками: ремонт и практические рекомендации специалистов

Автоэлектрика — это одна из систем транспортного средства, ремонт которой своими руками вполне возможен. Поскольку многие наши соотечественники ремонтируют свои машины самостоятельно, есть смысл поговорить о неисправностях этой системы. Более подробно о поломках и вариантах их устранения вы можете узнать из этого материала.

Проверка уровня электролита в аккумуляторе

Уровень электролита проверяют через заливные отверстия с помощью стеклянной трубки с внутренним диаметром 5 мм. Трубку следует опустить в аккумулятор до упора в предохранительный щиток, затем плотно закрыть пальцем или грушей ее наружное отверстие и вынуть. Столбик электролита в трубке покажет его уровень в аккумуляторе.

В батареях с индикатором электролит должен быть на одном уровне с ним или чуть выше. В батареях без индикатора (тубуса) уровень электролита должен быть на 10 мм выше предохранительного щитка или верхнего края сепараторов. В случае понижения уровня электролита из-за испарения воды следует добавить в батарею дистиллированную воду, но ни в коем случае не водопроводную или речную, так как аккумулятор сядет. Температура воды должна быть от 15 до 25 °C. Если уровень электролита выше нормального, его следует отсосать резиновой грушей, иначе он будет выливаться из аккумулятора. Если после поездки при осмотре на поверхности аккумулятора обнаружен электролит, значит, он выливается либо из-за повышенного уровня в батарее, либо из-за появления трещин в корпусе и заливочной мастике аккумулятора.

Необходимо установить нормальный уровень или отремонтировать батарею. Если первая и вторая причины исключаются, нужно проверить и отрегулировать напряжение генератора, а также проверить, не сульфатирована ли батарея.

Сульфатирование батареи происходит при эксплуатации автомобиля с очень низким уровнем электролита в батарее, а также при долгом пребывании батареи в разряженном или не полностью заряженном состоянии. В этом случае на поверхности пластин батареи образуются нерастворимые в электролите крупные кристаллы сернокислого свинца.

В случае, если аккумулятор необходимо хранить длительное время, его снимают с автомобиля, полностью заряжают и хранят в заряженном состоянии в сухом месте при температуре не выше 0 °C и не ниже 30 °C. Каждые три месяца необходимо проверять заряженность батареи по плотности электролита и, если необходимо, подзаряжать ее. При хранении аккумулятора на автомобиле, при отсутствии специального выключателя провода отсоединяют от полюсных штырей.

Основными неисправностями аккумуляторной батареи являются: снижение уровня электролита, кипение электролита, разрядка аккумуляторной батареи, окисление выводов батареи, загрязнение электролита посторонними примесями, короткое замыкание между пластинами. Признаками неисправностей являются замедленное вращение коленчатого вала двигателя при запуске (при сильном разряде батареи стартер может вообще не проворачивать коленчатый вал), а также тусклый свет ламп и ослабленный звуковой сигнал. Однако нарушение работы стартера при запуске двигателя может быть вызвано неисправностью не только аккумуляторной батареи, но и самого стартера, его реле или других элементов запуска двигателя.

При снижении уровня электролита – восстановить его нормальный уровень.

При просачивании электролита через трещины в корпусе – заменить батарею.

При кипении электролита вследствие высокого давления генератора – проверить и при необходимости заменить регулятор напряжения.

При кипении электролита и перегреве батареи из-за сульфатации пластин – произвести заряд батареи малым током (не более 1 А) и, если кипение не прекратилось, заменить батарею. При окислении выводных зажимов и наконечников проводов – отсоединить наконечники проводов, очистить выводные зажимы, смазать их техническим вазелином и установить на место.

При загрязнении электролита посторонними примесями – слить, промыть и затем зарядить батарею. При коротком замыкании между пластинами – заменить батарею.

Если электролит просачивается через трещины и отслоения заливочной мастики, то для устранения течи используют разогретую металлическую лопатку, которую прикладывают в местах просачивания. При необходимости разогретой мастикой можно заполнить зазоры между крышками и стенками блока. Если трещины и отслоения мастики разогретой лопаткой устранить не удается, их устраняют путем оплавления мастики в нужном месте слабым пламенем. Однако перед этой операцией, чтобы избежать взрыва газа, аккумуляторную батарею разряжают, выливают из нее электролит и сжатым воздухом продувают все ее элементы.

Электрооборудование автомобилей ВАЗ

У таких автомобилей как ВАЗ-классика различных моделей (ВАЗ 2101- 07) схема электрооборудования самая простая, особенно у машин с карбюраторными двигателями. Особой сложностью не отличается и электрооборудование автомобилей ВАЗ-2108-09 (карбюратор).

На автомобилях ВАЗ 2101-07 ранних выпусков устанавливается электрооборудование с простейшей системой зажигания (СЗ), в состав которой входит:

• свечи зажигания;
• высоковольтные провода с наконечниками;
• трамблер (прерыватель-распределитель);
• катушка зажигания.

На подобной системе СЗ в прерывателе трамблера установлена контактная группа, а чтобы контакты меньше подгорали, в схему включен конденсатор. На более поздней «Классике» стала применяться бесконтактная СЗ – в схему был дополнительно включён коммутатор, а в трамблере вместо контактной группы прерыванием стал управлять датчик Холла.

На последних выпусках ВАЗ-классика зажиганием управляет электронный блок, в схеме СЗ есть датчики:

• холостого хода;
• положения дроссельной заслонки;
• положения коленвала;
• массового расхода воздуха.

На карбюраторных ВАЗ 2108-09 также применялась простая СЗ, но уже с первых выпусков машин в схему был включён коммутатор и трамблер с датчиком Холла.

В схеме электрооборудования автомобилей ВАЗ также присутствует генератор, стартер, замок зажигания, электрическая проводка, блок предохранителей и прочие элементы. В современных автомобилях ВАЗ, таких как Chevrolet Niva, Lada Калина, Ларгус, Приора, Гранта, Datsun Mi-Do или On-Do используется система зажигания с электронным блоком управления, но в целом схема электрооборудования в этих машинах от более старых моделей принципиально ничем не отличается.

Самостоятельный ремонт автоэлектрики – от теории к практике

Как найти замыкание? Как проверить свой автомобиль , как ремонтировать проводку и что нужно знать о ее обслуживании? Более подробно о том, как осуществляется ремонт электрики автомобиля, читайте ниже.

Проверка целостности всех предохранителей

Предохранитель считается одним из наиболее слабых элементов в бортовой сети. Когда в системе случается короткое замыкание, эти детали перегорают, таким образом защищая все оборудование, подключенное к той или иной линии. Находить неисправность в работе этих элементов лучше всего мультиметром, поскольку визуальная диагностика не всегда позволяет получить нужный результат. Все работы, связанные с диагностикой, нужно осуществлять при отключенном зажигании (автор видео — канал Автоэлектрика ВЧ).

Устройства демонтируются из мест установки, после чего диагностируется каждое посадочное гнездо. Необходимо учитывать, что замыкание могло произойти сразу в нескольких цепях, так что если вы обнаружили неисправный предохранитель, это не повод останавливать диагностику. Сама по себе схема электропроводки достаточно сложная, а о реальном взаимодействии ее цепей может рассказать профессиональный электрик. Так что диагностику нужно проводить для каждого предохранителя.

Проверка цепей схемы на короткое замыкание

После того, как вы извлекли проверяемые предохранители из блока, можно приступить к проверке цепей автомобиля своими руками на предмет замыканий. Но перед этим необходимо отключить массу, для самой диагностики вам потребуется тот же мультиметр или лампа. Если вы используете лампочку, то один из проводов нужно подсоединить к цоколю, а второй — к центральному контакту.

Что касается диагностики, то она выполняется так:

• ключ в замке зажигания необходимо установить в положение I;
• к клеммам держателей предохранительных элементов поочередно следует подсоединить щупы.

Если лампочка не загорается, то это нормально, но если она горит, это свидетельствует о наличии замыкания в цепи. Если вы используете мультиметр, то здесь все просто — тестер нужно только поставить в режим измерения тока (автор видео — Сергей Мартин).

Проверка исправности проводки

В этом случае мы можем дать только общие советы, поскольку моделей транспортных средств сегодня достаточно много, как и схем электроцепей. Если вы обнаружили замыкание, то необходимо разобраться, по какой причине оно произошло. Для этого внимательно осмотрите схему, чтобы понять, какое оборудование к ней подключено. После этого необходимо будет по очереди отключить каждый потребитель и проверить его цепь. В том случае, если все проверенные потребители работают нормально, вероятнее всего, проблема кроется именно в проводе.

Соответственно, вам надо будет его поменять. Если у вас не получается переделать жгут, то старый проводник необходимо будет полностью изъять и уложить вместо него новый. Но все же мы бы порекомендовали обратиться с такой проблемой к специалистам, ведь проблемы в работе электроцепи необходимо решать так, чтобы они повторно не появлялись. Ведь электрик, регулярно ремонтирующий проводку, как никто другой знает лучше, что необходимо для замены проводов.

Как правильно соединять провода в автомобиле?

Есть несколько вариантов соединения проводников в авто. Самый популярный и наименее надежный из них — это скрутка проводов. Для скрутки два конца проводников попросту скручиваются между собой, а оголенный участок цепи необходимо заизолировать при помощи изоленты. Но все же мы бы посоветовали использовать более надежный вариант соединения, к примеру, опрессовку. Для этого вам потребуется соединительная гильза, которую надо правильно подобрать по диаметру, а также пресс-клещи.

Процедура опрессовки осуществляется следующим образом:

1. Сначала снимается изоляция с проводки в соответствии с учетом длины гильзы.
2. После этого провода необходимо скрутить и поместить их внутрь гильзы.
3. Далее, все обжимается при помощи пресс-клещей.
4. Полученное соединение изолируется.

1. Варианты соединения проводов

2. Соединенные пайков провода

Еще один вариант — сварка — считается профессиональным, поскольку для его реализации потребуется сварочный аппарат. Стоит отметить, что такой способ также считается надежным. При отсутствии аппарата можно прибегнуть к пайке, для этого вам понадобится паяльник со всеми расходными материалами.

Сама процедура пайки производится так:

1. Сначала снимается изоляционный слой с проводника.
2. Затем при помощи наждачки зачищается жила проводника.
3. После этого нужно определиться, какой тип соединения жил будет использоваться.
4. Припой следует поднести к жалу паяльника, а затем прогреть скрутку таким образом, чтобы припой в нее затекал.
5. Когда пайка затвердеет, это место следует промыть при помощи спирта.
6. На завершающем этапе соединение изолируется.

Ремонт генератора

Основными операциями при техническом обслуживании генератора являются замена и обслуживание клинового ремня, замена щеток. После пробега первых 2000 км, а затем через каждые

15 000 км пробега следует проверять состояние и натяжение клинового ремня привода генератора. При необходимости клиновой ремень нужно натянуть или заменить. Кроме того, рекомендуется проверить и, если нужно, подтянуть крепления кронштейнов к двигателю, а также крышек генератора к кронштейнам. Проверяют надежность крепления и чистоту наконечников проводов в местах подсоединения к генератору, регулятору напряжения и аккумуляторной батарее.

Через 55 000–60 000 км пробега генератор следует снять, разобрать, продуть сжатым воздухом от пыли, проверить состояние контактных колец и щеток. При необходимости кольца зачищают мелкозернистой шкуркой. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, их надо заменить вместе со щеткодержателем. Незначительно загрязненные щеткодержатель, щетки и контактные кольца протирают тканью, смоченной в бензине.

При техническом обслуживании и эксплуатации генераторной установки переменного тока с целью предупреждения выхода генератора из строя необходимо соблюдать следующие правила. При работающем генераторе не допускается отсоединение от выводов клемы «30» «+» проводов потребителей, а также отключение аккумуляторной батареи от сети электрооборудования.

Отсоединение вызовет резкое повышение напряжения, которое приведет к пробою выпрямительного блока и повреждению регулятора напряжения; отрицательный вывод аккумуляторной батареи должен всегда соединяться с «массой», а положительный – подключаться через клемму контактного болта стартера к выводу клеммы «30» «+» генератора. Ошибочное обратное подключение полярности батареи немедленно вызовет прохождение тока повышенной силы через выпрямитель генератора и выведет генератор из строя.

В процессе эксплуатации не следует проверять цепи электрооборудования мегомметром или лампой с напряжением 36 В. Если такая проверка необходима, предварительно отсоединяют провода от генератора и регулятора напряжения. Работоспособность генератора можно проверять только с помощью контрольно-измерительных приборов вольтметра и амперметра. Даже при кратковременном соединении выводов клеммы «30» «+» генератора с «массой» через выпрямитель проходит сильный ток и генератор выходит из строя. Проверять прочность изоляции статора повышенным напряжением необходимо только на стенде с обязательным отключением выпрямительного блока от выводов фазных обмоток.

Выполняя электросварочные работы на автомобиле, следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи. Нельзя проверять вентили выпрямительного блока генератора в схеме переменного тока напряжением 110 В или 220 В и выше даже при наличии неоновой сигнальной лампы. Они не должны проверяться мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и при проверке произойдет короткое замыкание.

Основными неисправностями генератора являются следующие:

Если при движении автомобиля стрелка вольтметра комбинации приборов выходит за пределы белой зоны шкалы, возможными причинами неисправности могут быть:

• обрыв в цепи питания обмотки возбуждения (восстановить соединение);
• повреждение регулятора напряжения генератора (заменить регулятор);
• износ или зависание щеток генератора, окисление контактных колец (заменить щеткодержатель со щетками; протереть кольца тканью, смоченной в бензине);
• обрыв или короткое замыкание на «массу» обмотки возбуждения ротора генератора (заменить ротор); короткое замыкание одного или нескольких положительных вентилей выпрямительного блока генератора (заменить выпрямительный блок генератора);
• обрыв на одном или нескольких вентилях выпрямительного блока генератора (заменить выпрямительный блок генератора);
• обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора (заменить статор).

Если генератор работает, но аккумуляторная батарея заряжается слабо, возможными причинами неисправности могут быть:

• слабое натяжение ремня, его проскальзывание при высокой частоте вращения и при работе генератора под нагрузкой (отрегулировать натяжение ремня);
• ослабление крепления наконечников проводов на генераторе и аккумуляторной батарее, окисление выводов аккумуляторной батареи, повреждение проводов (очистить выводы батареи от оксидов, затянуть выводы, заменить поврежденные провода);
• неисправность аккумуляторной батареи (заменить батарею);
• повреждение регулятора напряжения (заменить регулятор напряжения).

При повышенной шумности генератора возможными причинами неисправности могут быть:

• ослабление гайки шкива генератора (подтянуть гайку);
• повреждение шарикоподшипника генератора (заменить шарикоподшипники);
• скрип щеток (протереть щетки и контактные кольца тканью, смоченной в бензине);
• межвитковое замыкание обмотки статора (заменить статор).

Если аккумуляторная батарея перезаряжается, возможными причинами неисправности могут быть:

• дефект регулятора напряжения (заменить регулятор напряжения);
• дефект аккумуляторной батареи (заменить батарею).

Если оборваны наконечники выводных проводов и провода у выводных зажимов якоря, их припаивают специальным припоем. Перед ремонтом спаиваемые места зачищают мелкозернистой шкуркой.

Повреждение изоляции обмотки полюсных катушек, соединительных или выводных проводов устраняют с помощью киперной ленты. Если меняется вся фаза или обмотка, начала катушек фаз нужно зачистить и облудить припоем, на концы фаз надеть электроизоляционную трубку. К концу фазы припаивают наконечник.

Поврежденные или изношенные детали щеткодержателя следует заменить новыми. Перемещение щеток в щеткодержателе должно быть свободным, без заеданий и слишком большого зазора. Если подгорели кольца коллектора, неисправность устраняют мелкозернистой шкуркой, а сильные износы, подгорание и биение устраняют путем подтачивания на токарном станке. Затем контактные кольца шлифуют мелкозернистой шкуркой.

Если оборвались или отпаялись концы обмотки ротора, их припаивают к контактным кольцам. При оголении выводов в пазу контактного кольца их изолируют электроизоляционной трубкой. Собранный после ремонта ротор подвергают динамической балансировке. Ротор генератора пропитывают лаком ГФ-95 или МЛ-92, дают лаку стечь и просушивают в сушильном шкафу.

Типичные неисправности в электрооборудовании ВАЗ

В каждой модели автомобиля есть характерные неисправности, которые чаще всего встречаются. Например, в системах зажигания с трамблером на автомобилях ВАЗ нередко выходили из строя коммутаторы напряжения, перегревалась катушки зажигания. На более современных переднеприводных ВАЗ нередко выходят из строя различные датчики (ДМРВ, датчик скорости, распределительного вала, положения дроссельной заслонки).

Не отличается особой надежностью и генераторы – достаточно быстро начинает шуметь подшипники, пропадает зарядка. Причина выхода из строя подшипников – плохое качество самих деталей, особенно, если они неоригинального производства. Шуметь генератор также может по следующим причинам:

• перетянут натяжной ремень;
• искривился шкив генератора.

Зарядка чаще всего пропадает при выходе из строя реле-регулятора, реже в отказе виновата статорная или роторная обмотка, также еще могут сноситься генераторные щетки.

Наиболее часто встречающаяся причина неработоспособности стартера – вышедший из строя бендикс. Еще стартер отказывается работать из-за неисправного втягивающего реле, якоря (ротора), износа щеток в шуточном узле. Если из строя выходит сразу две или три дорогостоящие детали стартера (например, ротор и обмотка статора), иногда разумнее поменять весь узел целиком, то есть, купить новый стартер.

На многих ВАЗ нередко возникают замыкания и обрывы электропроводки, окисляются штекера и контакты. Ремонтировать автомобили тольяттинского производства приходится чаще, чем иномарки, но у машин ВАЗ есть большой плюс – ремонт и запчасти стоят недорого, а сама работа не представляет особой сложности.

Автоэлектрика своими руками – с током не шутят!

Сегодня довольно сложно представить нашу жизнь без электрики, она встречается практически везде, не является исключением и автомобиль, поэтому вполне естественно желание знать, как ремонтируется автоэлектрика своими руками.

Ремонт автоэлектрики своими руками – какой нужен масштаб знаний?

Это понятие объединяет в себе одни из самых функциональных частей автомобиля, без которых он просто-напросто не сможет работать. В первую очередь, это источники электропитания, такие как электрогенератор автомобиля и аккумулятор. Также к данной категории относятся механизмы, отвечающие за старт и движение авто: стартер, распределитель искры, высоковольтная катушка, блок управления и электросвечи. Кроме того, к автоэлектрике можно отнести и дополнительные устройства, установленные с целью безопасности или для максимального комфорта. Это и сигнализация, и GPS-навигатор, и прочие электронные приборы.

Так как автоэлектрика занимает, можно сказать, одну из ведущих позиций в автомобиле, при этом довольно много его составляющих относится к данной категории, то и поломки в этой области нередки. Но, несмотря на то, что автомастерские можно встретить практически на каждом шагу, далеко не везде работают настоящие профессионалы. Часто можно столкнуться и с мошенниками или же просто недобропорядочными людьми. Поэтому нужно с особым вниманием выбирать мастера, которому желаете доверить своего «железного коня», или же осуществить ремонт автоэлектрики своими руками. Для последнего варианта, правда, должны быть некоторые навыки и знания.

Автоэлектрика своими руками – подбираемся к стартеру

Одними из наиболее распространенных проблем являются: выход из строя стартера, генератора и замков зажигания. Хотя автовладельцы сталкиваются с этим не очень часто, но уж если подобная беда произошла, то авто сразу же перестает заводиться, и тогда эксплуатировать его не представляется возможным. Если из строя вышел генератор, то его чинить необходимо следующим образом: прежде всего, осуществляется проверка его технического состояния.

Для этого понадобятся специальные приборы, такие как амперметр, вольтметр, тахометр и нагрузочный реостат. Затем следует его разборка, причем осуществлять ее необходимо в определенном порядке. Самым первым демонтируется щеткодержатель, за ним идет крышка вместе со статором, сняв со шкива крепежную гайку, можно извлечь и его. После этого можно наконец-то снять и саму крышку генератора, что же насчет его сборки, так она потом осуществляется в строго обратной последовательности, так что запоминайте, как вы это сделали.

Что должен знать автоэлектрик – проверяем и чиним стартер

Когда стартер оказался-таки у вас в руках, нужно оценить состояние всех его деталей и обмоток. С помощью омметра проверяется обмотка возбуждения ротора, для того чтобы проверить обмотку стартера, нужны будут аккумулятор и индикатор. Если они в порядке, то отклонение сопротивления не должно превышать 10 %. Что же насчет диодов, расположенных в блоке управления, так для их проверки потребуются лампы и аккумулятор. Неисправные элементы будут пропускать ток в обоих направлениях или же не пропускать вообще. В случае обнаружения какой-либо поломки блок следует заменить на новый.

Ниже приведены еще несколько советов: что должен знать автоэлектрик. Например, чтобы предотвратить короткое замыкание, при ремонте электрики автомобиля обязательно отсоединяйте привод массы от аккумулятора.

Наиболее часто электроника авто выходит из строя из-за попадания в нее влаги и грязи, которые негативно отражаются на сопротивлении изоляции и тем самым способствуют возникновению короткого замыкания. Свечи зажигания не должны иметь на своей поверхности сильное окисление и нагар, а их цвет должен быть светло-коричневым. И напоследок, если стартер работает не в полную силу, то, возможно, необходимо проверить, насколько надежно подсоединен к кузову контакт «массы».

Как менять проводку в автомобиле даже без обучения на автоэлектрика

Без электрических компонентов в автомобиле никуда, без них двигатель даже не заведется. И это касается как дизельных, так и бензиновых двигателей. Каждый элемент выполняет свою определенную функцию, все соединены как друг с другом, так и с бортовым компьютером, что в автомобиле считается главным управляющим центром. Все такие узлы соединяются в общую сеть при помощи проводки, и если ее целостность будет нарушена, то это может привести к непоправимым последствиям. Поэтому так важно всем автомобилистам следить за состоянием электросистемы. В этой статье мы вам расскажем как менять проводку в автомобиле и проверять ее на пробои, а также много всего другого.

Качества проводки в автомобиле

Все огромные мотки проводов, связанных хомутами, которые вы видите под капотом, реализуют единственную задачу — подача импульсов к разным компонентам. И если хотя бы один из них оборвется или окислится контакт, то работа всей системы может быть нарушена, иногда вся компьютерная составляющая полностью выходит из строя.

Особого труда не составит заменить какой-либо провод, самая сложная задача заключается в том, что его еще найти надо. А сделать это довольно трудно, поэтому в помощь вам мы разберем следующие вопросы:

как проверить проводку и найти место обрыва;

как отремонтировать исполнительный механизм;

как менять проводку в авто;

как исправить слабый контакт;

как решить прочие трудности с электрическим оборудованием.

Что находится под капотом

Под капотом можно увидеть много проводов разного типа достаточно много, и все они выполняют разные функции:

Провода передают импульсы высокого напряжения, они поступают от АКБ (или генератора) до цилиндров двигателя.

Пересылают данные с датчиков, чтобы водитель мог знать как работает его машина.

Система подачи топлива работает благодаря качественной проводке, а также все осветительные приборы: фары, стоп-сигналы, поворотники.

Что располагается в салоне

Внутри машины находится гораздо больше проводов чем под капотом, а все из-за того, что там располагаются:

Управляющие системы для регулирования работы:осветительных приборов: стоп-сигналов, фар, поворотников; звуковых устройств: гудок, звуковая сигнализация; автоматической коробки переключения передач; стеклоочистителями; навигационной системы;

Приборы и датчики, которые отправляют и выводят информацию на дисплей;

Устройства безопасности: электрический привод ремней безопасности; механизмы для грамотного срабатывания подушек безопасности;

Устройства для обеспечения комфорта всем находящимся в салоне: стеклоподъемники; акустическая система для воспроизведения музыки; системы подогрева: сидений, стекол, зеркал и т. п.

Как найти неисправность

Если какой-либо из устройств питающийся электричеством вышел из строя, то не нужно сразу забивать в интернете «как поменять проводку в автомобиле». Потому что не нужно сразу думать что он сломался. Потому как много случаев когда водители сразу выбрасывают этот элемент и покупают новый. А потом в автосервисе узнают, что проблема заключалась в испорченной проводке.

Все производители автомобилей в инструкциях рекомендуют первоначально прозванивать проводку. Продиагностируйте провода, которые соединяются с этим компонентом. Ничего сложного в этом нет, но при желании досконально изучить систему электропроводки в машине, всегда можно пройти специализированные курсы — узнать, как можно пройти на автоэлектрика обучение https://tech-school.ru/technical-service/car-mechanic-basic-medium.

Что нам потребуется для прозванивания:

В идеальном варианте следует использовать мультиметр;

Если у вас такого прибора нет, то воспользуйтесь индикаторной лампой с проводами для соединения.

Работаем с мультиметром

Проверка напряжения

Если у вас в автомобиле вышел из строя (как вам кажется) какой-то компонент, то необходимо проверить на наличие напряжения в цепи. Для этого переключите прибор в режим вольтметра, а после измерьте напряжение. Для этого плюсовой щуп установите на плюс аккумулятора, а второй на вывод из устройства. Таким образом, где будет показывать напряжение — там все в порядке, а где показаний нет — то значит проблема в данном участке цепи.

Перед проверкой проводов, убедитесь в том, что аккумулятор выдает напряжение, а то мало ли, вы ищите причину в проводах, а проблема заключается в неисправном аккумуляторе.

Ищем короткое замыкание

Такой процесс при коротком замыкании с первого взгляда сложен, так как он примечателен тем, что в цепи полностью отсутствует напряжение.

Что нужно сделать:

Первым делом извлеките плавкий предохранитель, изымается он именно из того участка цепи, которая будет проверяться.

Переключите мультиметр на вольтметр.

Щупы подключаются к клеммам, все остальные устройства рекомендуется обесточить, это делается для того, чтобы не произошло сбоев в других системах.

Слегка шевелите провод и в этот момент смотрите на показания, если они в какой-то момент появляются, а затем снова исчезают, то значит, его закорачивает.

После того как будут обнаружены проблемные участки, их надо заменить. Как менять проводку в машине — это довольно простой вопрос, и трудностей у вас не должно возникнуть. Правильно это сделать вместе с контактной системой, так как если вы будете использовать кусок другого провода и изоленту, то может появиться новый пробой.

Проверка заземления

Так как большая часть автомобилей имеет 1-проводную схему электропитания, то и «-» все устройства получают через корпус. А из-за этой особенности нужно проверять качество заземления.

На всех компонентах в процессе эксплуатации появляется ржавчина, плохой контакт, из-за этого может произойти сбой в работе системы. Поэтому следует правильно проверять заземление.

Чтобы проверить контакты заземления, нужно проделать следующее:

Удалите аккумулятор из отсека в машине, а после подключите один из контактов к массе.

Второй щуп устанавливаем в центр заземления, это особая точка которая имеется на каждом автомобиле.

Замерьте и запомните показания мультиметра. Потом обратитесь к руководству по автомобилю и сверьте нужные параметры, если они в допустимых границах, то все отлично.

Как мы уже поняли, провода в автомобиле осуществляют много важных функций, поэтому за их состоянием необходимо следить. Потому как несмотря на свою надежную изоляцию, из-за разных условий климата она может потерять свои защищающие качества. Теперь вы знаете, как поменять проводку в машине, и сможете своими силами устранить неисправность в случае обнаружения. Желаем вам успехов, чтобы ваш автомобиль всегда был на ходу и никогда не ломался!

Источник https://nivovod.ru/remont/avtoelektrika-svoimi-rukami-remont-i-prakticheskie/

Источник https://carnovato.ru/remont-avtojelektriki-svoimi-rukami/

Источник https://vsepoedem.com/story/kak-menyat-provodku-v-avtomobile-dazhe-bez-obucheniya-na-avtoelektrika